Rasenroboter-Garage selber bauen – stabil und wetterfest
Praktische Garage für den Rasenroboter – Materialien & Umsetzung
Eine Originalgarage aus Kunststoff ohne Seitenschutz kostet schon über Euro 200,00.
Bei diesem Projekt geht es aber weniger um Geld sondern mehr um den Schutz des Rasenroboters und auch den Anblick der Garage. Unterm Strich kostet die selbstgebaute Garage sicher mehr.
Was soll die Garage können?
- abnehmbares Dach
- Nässeschutz (Rasenbewässerung)
- selbstschliessendes Tor aus Acrylglas
- Beleuchtung innen und außen
Das Haus selbst ist aus einer Fichte-Dreischichtplatte gebaut. Kein Holz für den Außenbereich, doch fachgerecht lackiert hält die Garage einige Jahre.
Das Acrylglas ist 5mm dick und gegossen, nicht gewalzt.
Die Garage besteht aus folgenden Komponenten:
- Rahmen aus Fichte-Dreischichtplatte 22mm
- Dach aus Fichte-Dreischichtplatte 22mm
- Tor aus Acrylglas 5mm
- Gestänge und Lager aus Merantileisten
- verstellbare Edelstahlfüße
- Aluminium-Rundstab 8mm Durchmesser als Welle für das Tor
- Unterlegescheiben Lager
- Blei und Flachstahl für den Gewichtsausgleich Tor
- LAD-Beleuchtung mit 6 Leuchten und Solarpad mit Dämmerungsschaltung
Seitenwände
Starten wir mit den einfach herzustellenden Teilen, wie die Seitenwände mit Fräsungen und Bohrungen für die Leuchten.
Hierbei müssen die Schlitze gefräst und die Bohrungen für die Beleuchtung gesetzt werden.
Für die Schlitze habe ich die Oberfräse mit Frässchablone benutzt. Das ist recht einfach, wie auch die 30er Bohrungen mit einem guten Forstnerbohrer.
Gleichzeitig habe ich noch an der jeweiligen Innenseite (die Wände sind spiegelgleich) die Nuten für die Zuleitungen für die Lampen gefräst.
Die Kanten der Seitenwände sind auf der Bosch GTS 10 XC Tischsäge auf Gehrung geschnitten.
Lamello P-14
Die Verbindungen der Seitenwände mit der Frond-und Hinterwand kann man auf verschiedene Arten herstellen.
Hier habe ich mich für das einfache Lamello Clamex P-14 entschieden. Eine "schraubbare" und lösbare Lamello-Verbindung. Allerdings braucht man hier zweckmäßigerweise die Lamello Zeta P2.
Einfache verleimte Lamelloverbindung funktioniert natürlich auch. Genau wie eine Verschraubung.
Rückwand bzw. Vorderwand
Dies beiden sind gleich im groben zuschnit nach Plan.
Auch die Gehrungen für die Verbindung zu den Seitenwänden.
Auschnitt Vorderwand
Nach Bauplan wird der Ausschnitt für das Tor genau Rechtwinklig mit der Tauchsäge ausgeschnitten. Hier empfehle ich keine Stückelung der Ober- und Unterseite um Material bzw. Kosten zu sparen. Gleich aus der Platte ist besser.
Fräsungen Vorderwand
Das Tor liegt innen eng an der Vorderwand an. Gleichzeitig hat aber das Tor Gewichte aus Flachstahl verschraubt und auch noch die Auslagegewichte in den Rundstäben, die auch mit einer Schraube am Tor befestigt sind.
Die Bohrungen nehmen im geschlossenen Zustand des Tores die Schraubenköpfe auf.
Wie auch die gefrästen Nuten der noch auszutarierenden Gewichte aus Flachstahl.
Die schmale Nut ist wieder für die Zuleitungen der Beleuchtung.
Tor aus Acrylglas
Grundsätzlich ist es egal ob man ein Tor aus Sperrholz oder Acrylglas baut. Ich finde Acrylglas schöner und es ist besser in der Halbarkeit.
Acrylglas kann man bequem online bestellen. Es gibt gegossenes und gezogenes Acrylglas. Ich habe gegossenes genommen, da dieses Acrylglas besser in der Verarbeitung ist. Schließlich muss ich fräsen und bohren.
Hie sind die Bohrungen und Fräsungen an den gleichen Stellen wie in der Vorderwand, nur kleiner in der Breite und Durchmesser.
Die Schutzfolie des Acrylglases soltte man solange wie möglich auf der Oberfläche belassen um das Acrylglas nicht zu zerkratzen.
Lager für das Tor und Zuhaltung
Für den Drehpunkt des Tores brauchen wir 2 Lager. Diese werden auch aus dem gleichen Acrylglas geschnitten und am Drehpung auf das Tor geklebt.
Als Welle dient die 8mm-Alustange.
Für Acrylglas gibt es speziellen Kleber und den kann ich nur empfehlen.
Nach Zuschnitt der Wellenlager werden diese auf die Alustange geschoben und mit Stange zentriert auf das Tor geklebt. So kann nichst mehr verkanten.
Die Befestigungsösen für die Zuhaltung in Form einer dünnen Schnur (hier kann man Angelschnur oder auch Maurerschnur nehmen) sind in der Höhe der noch einzubauenden Zugfedern am äußeren Rand des Tores zu verkleben.
erster Test des Tores
Nachdem die Fräsungen und Bohrungen durchgefürt wurden und die Wellenlager rechts und links für die Welle gängig gemacht wurden, sollte sich nun das Tor einfach schwenken lassen. Die Wellenlager an den Seiten dienen gleichzeitig als zusätzliche Verbinder von Seiten- und Front, wie auch als Aufnahme für die Edelstahlfüße.
das Gestänge
Das Gestänge habe ich aus Meranti gebaut. Meranti ist relativ einfach zu bearbeiten und sehr stabil auch im kleineren Querschnitt.
Sobald der Roboter einfährt, bewegt er durch seinen eigenen Antrieb das Gestänge und schiebt es nach hinten. Die mit dem Gestänge verbundenen Schnüre ziehen das Tor dann zu. Für die Kompensation der Kräfte und auch Längen sind zwischen Gestänge und Schnur Zugfedern zwischengespannt.
Die äußeren Bohrungen nehmen die Gewindestangen für die Schnursteuerung auf, wobei die Bohrungen im Innenbereich variabel für die Gewindestangen für den Antrieb durch den Rasenroboter aufnehmen.
Die oberen Querbohrungen dienen zur Aufnahme der Welle aus 8mm Alustab.
Zum Schutz vor Beschädigungen am Rasenroboter werden die Spitzen der mittleren Gewindestangen mit einem Kunststoffband umwickelt. Ich habe KIP-PVC-Schutzband benutzt.
Beleuchtung
Nein, eine Beleuchtung ist eigentlich nicht nötig, sieht aber schön aus.
Im Netz konnte ich 6 LED-Einbauleuchten mit Solarpanel und Dämmerungsschalter erwerben. Die Leuchten haben einen Durchmesser von 30 mm und passen damit exakt in die Bohrungen. Für die Zuleitungen sind bereits Nuten in den Wänden eingefräst.
Je zwei Leuchten sind für die Seitenwände vorgesehen, eine innen hinten und eine direkt über dem Tor. Für die Innenleuchte sowie für die Leuchte über dem Tor müssen noch Halterungen angefertigt werden.
Hier habe ich den Rahmen zusammengebaut und die Beleuchtung getestet. Der Rahmen ist mit Lamello P-14 verbunden und lässt sich schnell lösen.
Die Front- und Heckleuchten sind verschraubt.
Stangen für den Gewichtsausgleich
Diese Rundhölzer sind an der Spitze mit Blei ummantelt und am Ende mit einer Einschlagmuffe für die Sechkantschraube versehen. Die Stangen werden seitlich am Tor verschraubt. Allerdings reichen die Gewichte dort allein nicht aus um ein "fast" Gleichgewicht zu erzeugen und deshalb müssen am oberen Rand des Tores noch Flacheisen verschraubt werden.
Für die Muffen ist ein Vorbohren zwingend nötig.
Auch der Abstand der hinteren Lager für die Steuerung ist variabel. So kann auch ein anderer Rasenroboter mit anderen Maße die Garage steuern.
Die seitlichen Lager sind nachvolgend beschrieben.
Lackierung
Dreischichtplatten sind nicht ideal für den Außenbereich, da sie sich leicht verziehen.
Deshalb muss bei der Vorbereitung für die letzte Lackierung besonders auf eine flächendeckende Grundierung geachtet werden. Keine „3 in 1“-Lacke verwenden – das ist nur Augenwischerei.
Zuerst erfolgt eine solide Grundierung des Holzes mit einer hochwertigen Wetterschutzgrundierung. Ich verwende Wilckens Wetterschutzgrundierung und habe zweimal grundiert, jeweils mit Zwischenschliff per Hand.
Anschließend folgt die erste Schicht mit einer Fenster- und Türenfarbe, die auch im Außenbereich schützt. Hier habe ich dreimal lackiert und keine Poren ausgelassen.
Das Dach wurde in einem anderen Farbton lackiert, der Lack selbst ist jedoch derselbe.
Fertigstellung
Die Garage ist fertig und funktioniert.
Nicht sofort, doch nach Einstellungen an den Drehpunkt der hinteren Steuerung und Längenanpassungen der Schnüre funktioniert alles.
Sollte sich jemand für den kostenlosen Bauplan interessieren...einfach per Kommentar oder über das Kontaktformular melden.
ERSTE GARAGE OHNE BELEUCHTUNG
Rasenroboter-Garage überarbeitet und instand gesetzt
Rasenroboter-Garage überarbeitet und instand gesetzt
Die Garage für meinen Rasenroboter steht nun schon seit einigen Jahren im Garten und schützt den Mäher zuverlässig. Der Lack ist immer noch in gutem Zustand. Allerdings stößt der Roboter während seiner Arbeit regelmäßig gegen die Garage – aufgrund des Standorts lässt sich das leider nicht vermeiden.
Heute habe ich die Garage in meine neue Werkstatt gebracht und vollständig zerlegt. Das ging erfreulich einfach, denn beim Bau hatte ich für die Eckverbindungen Lamellos Clamex P-14 verwendet, die sich wieder lösen lassen. In solchen Momenten zahlt sich diese Entscheidung wirklich aus. Übrigens kann man diese Art von Lamellos inzwischen sehr günstig bei TEMU bekommen (für weniger als die Hälfte des Preises)
3-Schichtplatte
Natürlich gibt es viele sinnvolle Einsatzbereiche für 3-Schichtplatten. Für eine solche Garage wäre langfristig jedoch ein anderes Material vermutlich die bessere Wahl gewesen. Auch 3-Schichtplatten arbeiten und verlieren mit der Zeit ihre Form – so leider auch in diesem Fall. Die Verzüge sind zwar nicht stark genug, um einzelne Teile austauschen zu müssen, aber deutlich sichtbar.
Ein paar Jahre wird die restaurierte Garage sicher noch durchhalten. Danach wird sie vermutlich entsorgt werden müssen. Für diesen Fall habe ich zum Glück noch die Baupläne und kann relativ schnell eine neue Garage bauen.
Schleifen und grundieren
Damals hatte ich die Garage mit Buntlack von Wilckens lackiert. Der Lack ist durchaus ordentlich, erreicht aber nicht die Qualität, die nötig ist, um im Außenbereich dauerhaft farbstabil zu bleiben. Das schaffen tatsächlich nur hochwertige Fenster- und Türenlacke.
Auch Wilckens bietet in diesem Bereich gute Produkte an. Noch besser ist meiner Erfahrung nach jedoch der Fenster- und Türenlack von SIKKENS. Dieser verliert selbst bei direkter Sonneneinstrahlung kaum an Farbintensität.
Trotz der vorhandenen Lackierung habe ich die Oberfläche angeschliffen und anschließend erneut grundiert.
3D-Drucker als Helfer
Seit Kurzem habe ich außerdem einen 3D-Drucker.
Beim Zerlegen erinnerte ich mich an die Lagerleisten, die ich damals aus Meranti gefertigt hatte. Dafür ging ziemlich viel Zeit drauf. Also kam die naheliegende Frage: Warum nicht einfach neu drucken?
Gesagt, getan. In SketchUp habe ich eine neue Lagerleiste konstruiert, als STL exportiert und anschließend online in eine 3MF-Datei konvertiert. Der gesamte Vorgang hat vielleicht 15 Minuten gedauert. Nach weiteren 46 Minuten war der Drucker bereits fertig – beide Lagerleisten lagen druckfrisch vor mir. Schon beeindruckend, wie schnell das heute geht.
Verbesserungen für den Nachfolger
Die Standfüße sind über ihr Gewinde höhenverstellbar. Dafür habe ich in einer tiefen Bohrung eine Einschlagmutter eingesetzt. Das ist allerdings nicht ganz unproblematisch, denn beim Einschlagen besteht die Gefahr, dass das Holz aufsplittert.
Die bessere – und deutlich haltbarere – Lösung ist ein direkt ins Holz geschnittenes Gewinde. Ich war selbst überrascht, dass ein solches Gewinde den auftretenden Kräften problemlos standhält. Gerade bei Hartholz bietet diese Variante erhebliche Vorteile.
Zugegeben, man benötigt dafür einen Gewindeschneidesatz. Aber welcher Holzwerker hat so ein Set nicht ohnehin im Schrank?
Solar-Beleuchtung für die Garage
Muss man nicht unbedingt haben – aber schön ist es trotzdem.
Erstaunlicherweise funktioniert diese „chinesische“ Ware auch nach einigen Jahren noch einwandfrei. Lediglich das Solarpanel sieht inzwischen nicht mehr besonders ansehnlich aus, bringt aber weiterhin gute Leistung.
Ein neuer Satz dieser Lampen ist bei Amazon zwar nicht mehr zu finden, dafür jedoch bei AliExpress für rund 33 Euro erhältlich. Der Einbau lohnt sich wirklich.
Im Solarpanel ist ein Dämmerungsschalter integriert, die Anlage arbeitet also völlig autark. Bei ausreichend Sonnenschein wird die Garage problemlos die ganze Nacht über beleuchtet.
Frontleuchte
Die Halterung für die Frontbeleuchtung hatte ich damals mühsam aus Meranti gebaut. Sah gut aus, aber im Außenbereich ist Lack einfach kein Dauerzustand. Selbst hochwertige Lasuren kapitulieren nach ein paar Jahren – Sonne und Wetter gewinnen am Ende doch.
Also habe ich das Gehäuse kurzerhand in SketchUp nachmodelliert und auf dem 3D-Drucker neu gefertigt. Ich bin jedes Mal wieder überrascht, was sich mit so einem inzwischen erschwinglichen Drucker alles machen lässt. Für solche Ersatz- und Spezialteile ist das Ding inzwischen Gold wert.
Lackierung
Nun sind alle Bauteile auch endlackiert.
Mindestens zwei Anstriche sind Pflicht, jeweils mit kurzem Zwischenschliff per Hand. Der verwendete Lack eignet sich perfekt für den Außenbereich.
Beim Lackieren sind mir außerdem einige Punkte aufgefallen, die ich bei einem Neubau heute anders umsetzen würde. Man lernt tatsächlich bei jedem Projekt dazu.
Für das Lackieren verwende ich fast ausschließlich Lackrollen von OSMO. Diese sind zwar etwas teurer als andere Produkte, ermöglichen jedoch ein sehr sauberes Auftragen nahezu jeder Farbe. Nach dem Lackieren reinige ich alle Werkzeuge gründlich, sodass sie für viele weitere Einsätze wiederverwendet werden können.
Zusammenbau
Dank der Lamello-P14-Verbinder an den Ecken war der Zusammenbau des Rahmens sehr einfach.
Die Lager für die hintere Steuerung der Frontklappe waren schnell verschraubt, ebenso die komplette mechanische Front mit Scheibe. Die Füße habe ich mit Silikonfett wieder eingeschraubt.
Die Kabel der Beleuchtung ließen sich etwas schwieriger verstauen. Optisch ist das nicht perfekt, da ich sie mit Panzerband fixiert habe – von außen ist davon allerdings nichts zu sehen.
Die Beleuchtung wird vollständig über das Solarpanel betrieben und auch geschaltet.
Robotergarage 1. Generation
Tag für Tage viele Male fährt der Rasenroboter zum Aufladen zurück in seine Garage.
Die Mechanik hat sich über die lange Zeit gut bewiesen.
Husqvarna Rasenroboter reinigen – so einfach geht’s!
Husqvarna Rasenroboter reinigen – so einfach geht’s!
Seit 2014 betreiben wir in unserem Garten einen Rasenmähroboter von Husqvarna. Damals war der Husqvarna Automower 305 in seiner Klasse noch einer der besten auf dem Markt. Das spiegelte sich natürlich auch im Preis wider: Er kostete damals rund 1.450 Euro.
Dieser Roboter hat inzwischen beeindruckende 6.379 Betriebsstunden absolviert – und das ohne nennenswerte Probleme.
Leider hatte irgendwann das Ladegerät in der Station einen Defekt.
Eine neue Ladeschale hätte rund 299 Euro gekostet – für im Grunde viel Plastik und ein kleines elektronisches Bauteil. Das war es mir nicht wert, dieses Teil einzeln zu kaufen.
Ein neuer Rasenmähroboter, der Husqvarna Automower 105, kostete dagegen nur knapp 600 Euro. Damit war die Entscheidung schnell gefallen: Ich kaufte gleich ein komplettes neues Gerät. Interessanterweise trug dieser „alte“ Roboter nun nicht mehr die Bezeichnung 305, sondern 105. Der einzige Unterschied war eine zusätzliche Platte am Schneidwerk – die ich allerdings bei meinem Husqvarna Automower 305 ohnehin schon nachgerüstet hatte.
Nach weiteren 2.967 Betriebsstunden geht der Roboter nun ins Winterlager und muss dafür gründlich gereinigt werden.
Ein einfaches Abstauben reicht dabei nicht aus. In jeder Ecke unter dem Mähroboter sammeln sich Grasreste und Schmutz. Ohne eine teilweise Zerlegung des Geräts ist eine gründliche Reinigung daher kaum möglich.
Die Unterseite lässt sich während der Saison relativ einfach reinigen – nicht zuletzt, weil dabei ohnehin regelmäßig die Klingen gewechselt werden müssen. Angeblich sollen die Klingen etwa vier Wochen halten. Aufgrund des sehr niedrigen Preises im Internet habe ich sie jedoch wöchentlich gewechselt. Tatsächlich bin ich der Meinung, dass sich das auch an der Qualität des Rasenschnitts erkennen lässt.
Um den Roboter auch im Inneren reinigen zu können, muss das Oberteil vom Unterteil getrennt werden. Das ist jedoch recht einfach: Das Oberteil liegt lediglich auf vier Gummipuffern auf, die mit dem Rahmen verschraubt sind.
Zum Lösen der Schrauben empfehle ich einen manuellen Schraubendreher mit T25-Bit. Nicht T20! Der T25 passt ebenfalls, sitzt aber etwas strammer. Dadurch lassen sich die Schrauben sicherer heraus- und wieder eindrehen, ohne dass der Schraubenkopf beschädigt wird.
In diesem Zustand lassen sich alle relevanten Teile problemlos ausbauen und gründlich reinigen.
Zunächst entferne ich das komplette Mähwerk – das geht mit wenigen Handgriffen beziehungsweise einigen Schrauben. Anschließend kann auch das Hinterrad ohne Schwierigkeiten abgeschraubt werden.
Die Räder selbst lassen sich ebenfalls leicht demontieren: Jedes Rad ist mit drei Schrauben befestigt und kann so schnell entfernt werden.
Diese Teile könnte man in einer Spülmaschine sehr gut reinigen. Haben wir aber nicht.
So habe ich die Teile mit der Hand und Spülmittel gereinigt. Hartnäckige Ecken lassen sich mit Harzlöser sehr gut säubern.
Ein guter Staubsauger kann bei der Reinigung sehr hilfreich sein. In meinem Fall leistet ein Staubsauger von Festool mit Saugbürste dabei hervorragende Dienste. Anschließend werden alle Teile wieder montiert.
Vorsicht jedoch bei den Rädern!
Die Schrauben sind ab Werk mit einer Schraubensicherung versehen. Werden diese Schrauben später wieder ohne Reinigung eingesetzt, lassen sie sich nur sehr schwer oder manchmal gar nicht mehr eindrehen.
Dabei habe ich einmal den fatalen Fehler gemacht, eine Schraube schief anzusetzen und trotzdem weiter eindrehen zu wollen. Das konnte natürlich nicht funktionieren – und das Gewinde war beschädigt. Die erste Überlegung war, den kompletten Antrieb zu ersetzen. Doch allein ein neuer Antriebsmotor kostet bereits rund 160 Euro.
Also musste eine andere Lösung her.
Ich habe das Gewinde einfach nachgeschnitten. Zum Glück besitze ich noch einen Gewindeschneidersatz – auch für M5 – mit Vorschneider, Mittelschneider und Fertigschneider. Wichtig ist dabei, diese Reihenfolge unbedingt einzuhalten, selbst wenn bereits ein Gewinde vorhanden ist.
Nachdem das Gewinde wieder sauber war, habe ich die Schrauben am Bohrständer mit einer Drahtbürste von den Resten der alten Schraubensicherung befreit.
Das Ergebnis: Alles passt wieder einwandfrei.
Etwas kniffliger ist das Verschrauben des Deckels mit dem Rahmen. Auch hier kann ich nur empfehlen, die Schrauben manuell, also ohne Akkuschrauber, anzuziehen. Zum einen ist der Platz für den Akkuschrauber sehr eng, zum anderen könnten sich die Gummidämpfer bei unsachgemäßem Drehen mitdrehen und eventuell abreißen. Sobald jedoch der Kontakt zur Auflagefläche hergestellt ist, drehen die Gummis nicht mehr mit – und dann geht alles problemlos.
Damit ist die Montage erledigt. Ich trage anschließend noch ein Kunststoffpflegemittel von VW mit einem Schwamm auf, um die Oberflächen zu schützen.
Der Akku ist voll geladen, der Mäher ausgeschaltet – nun kann er bis zum nächsten Einsatz im Schuppen überwintern.
Tipp bei Akkuschaden: Ich habe einen NONAME-Ersatzakku im Internet für 47 Euro bestellt, der bis heute problemlos funktioniert.