Festool CONTURO KA 65 – perfekte Kanten & klare Ergebnisse!
Festool Kantenanleimer KA 65 CONTURO
Ich habe den Festool KA 65 CONTURO schon seit elf Jahren im Einsatz und habe damit inzwischen Hunderte Meter Kante problemlos auf Holz aufgeleimt.
Sicher wird sich der eine oder andere fragen: „Braucht man so etwas in einer Hobby-Werkstatt?“ Nun, eigentlich nicht – zumindest dann nicht, wenn man ausschließlich mit Vollholz oder Leimholz arbeitet und den Bereich der beschichteten Spanplatten nicht mag oder nicht benötigt.
Damit würde man allerdings einen riesigen Bereich des modernen Möbelbaus völlig außen vor lassen.
Beschichtete Spanplatten – egal ob mit Echtholzfurnier, Dekor oder mit strukturierter Oberfläche – sehen gut aus, sind praktisch, stabil und im Vergleich zu Voll- oder Leimholz erstaunlich preiswert. Der große Nachteil bei der Verarbeitung dieser Materialien ist allerdings die „fehlende Kante“.
Es gibt jedoch viele Tischlereien, die über professionelle Kantenanleimmaschinen verfügen und das Anleimen der Kanten auch im Lohnverfahren anbieten. In der Regel wird dabei nach laufenden Metern abgerechnet.
Das Verfahren dieser großen Maschinen unterscheidet sich allerdings deutlich von dem einer handgeführten Kantenanleimmaschine.
unterschiedliche Arbeitsweisen der Maschinen
Eine stationäre Kantenanleimmaschine liefert in der Regel eine sehr hohe Qualität, die mit einem handgeführten Kantenanleimer nur schwer zu erreichen ist.
Bei diesen Maschinen wird vor dem Aufleimen der Kante zunächst etwa 2 mm Material von der Plattenkante abgefräst. Anschließend wird die 2 mm starke Kante aufgeleimt. Das ist ein entscheidender Vorteil, insbesondere bei der Konstruktion von Möbeln und beim Zuschnitt der einzelnen Plattenteile.
Bei der großen Maschine gebe ich einfach das exakte Endmaß des Werkstücks inklusive Kante an. Bei der kleineren, handgeführten Maschine müssen die Plattenteile hingegen jeweils etwa 2 mm kleiner zugeschnitten werden, damit nach dem Anleimen der Kante das gewünschte Endmaß erreicht wird. Dabei besteht beim Sägen auch ein gewisses Risiko für kleine Ausrisse an der Kante.
Dieses Risiko lässt sich mit einer guten Plattensäge und passenden Sägeblättern natürlich stark reduzieren – allerdings bedeutet das auch einen gewissen zusätzlichen Aufwand.
Bei einer handgeführten Maschine wie der Festool KA 65 CONTURO werden die ersten Kanten vermutlich noch nicht perfekt sein. Man braucht einfach etwas Übung im Umgang mit der Maschine und bei den notwendigen Nacharbeiten.
Arbeitsablauf bei der CONTURO
Eine Kante sauber aufzuleimen ist gar nicht so einfach.
Die Festool KA 65 CONTURO benötigt etwa acht bis neun Minuten, bis sie einsatzbereit ist. Den Startvorgang kann man gut auf dem Display verfolgen. Nach dem Einschalten sind zunächst Standardeinstellungen vorgegeben, die gegebenenfalls angepasst werden müssen.
Die voreingestellte Geschwindigkeit steht auf „schnell“. Davon rate ich jedoch ab. In der langsamen Stufe lässt sich der Anfang der Kante deutlich besser platzieren. Bei größeren Werkstücken kann man die Geschwindigkeit während des Aufleimens per Knopfdruck erhöhen und anschließend wieder reduzieren.
Je nach Farbe des verwendeten Klebers muss auch die Temperatur eingestellt werden. Die entsprechenden Angaben finden sich auf den Packungen der jeweiligen Klebertabletten.
Da die Kante grundsätzlich etwas länger zugeschnitten wird als das Werkstück selbst, müssen Anfang und Ende anschließend bündig entfernt werden. Dafür eignet sich ein Kantenschneider sehr gut. Danach wird die Kante gefräst und sauber nachbearbeitet.
Sehr hilfreiche Hinweise zu diesem Thema bietet das Buch „Die perfekte Kante“ von Festool, das auch als PDF erhältlich ist. Ich hatte noch das Glück, eine Hardcover-Ausgabe zu bekommen.
Eckenfräsgerät Eigenkonstruktion
Problem ist das Abrunden der aufeinander treffenden Ecken.
Das habe ich in der Vergangenheit immer mit der Ziehklinge lösen können, doch so richtig sauber war diese Lösung nicht.
Deshalb habe ich dieses Eckenfräsgerät gebaut, mit dem ich nun präzise jede Ecke rund bekomme.
Kleber für den KA 65 CONTURO
Der Originalkleber von Festool ist für mich ein echter Ärgerpunkt.
Für 48 Patronen verlangt Festool rund 170 Euro – das sind etwa 3,54 Euro pro Stück. Der Jowatherm EVA-Schmelzkleber kostet dagegen nur etwa 1,67 Euro pro Patrone. Damit ist er bei vergleichbarer Qualität mehr als halb so teuer. Und das sogar als ungefüllter Kleber – die gefüllte Variante ist noch günstiger.
Der einzige Nachteil besteht darin, dass die Patrone etwas gekürzt werden muss, damit sie in die Festool KA 65 CONTURO passt. Das lässt sich jedoch ganz einfach mit einem Oszillationswerkzeug erledigen.
Der Preisunterschied macht sich besonders beim Farbwechsel im CONTURO bemerkbar. Dafür werden mindestens drei Klebertabletten benötigt, nur um die Maschine umzurüsten. Beim Wechsel von dunklem zu hellem Kleber sogar noch mehr.
In der Praxis wird allerdings zu etwa 90 % der weiße Kleber verwendet. Lasst euch deshalb nicht von der Farbe „neutral“ irritieren: Dabei handelt es sich um einen hellbraunen Kleber, der sich für weiße Kanten nicht eignet.
Haltbarkeit der Kanten
Wenn die Temperatur des Klebers richtig eingestellt ist und auch die Klebermenge stimmt, hält die Kante bereits nach wenigen Sekunden fest.
Allerdings ist diese Verbindung in keiner Weise wasserfest. Feuchtigkeit kann durch die Klebefuge eindringen, wodurch die Spanplatte aufquillt – und dann ist das Werkstück meist nicht mehr zu retten. Zwar gibt es auch wasserfeste Kleber, doch diese sind nicht nur deutlich teurer, sondern ihre Reinigung belastet die Maschine erheblich. Deshalb werde ich sie nicht einsetzen.
Bei der Wahl der richtigen Kante ist die genaue Bezeichnung der Spanplatte oder die Holzart des Vollholzes wichtig. Zu jeder beschichteten Spanplatte gibt es in der Regel eine passende ABS-Kante. Diese kann man zum Beispiel bei KANTENSHOP.COM auswählen und bestellen.
Es gibt auch Angebote anderer Anbieter, die Kanten in kleineren Meterzahlen verkaufen. Diese sind allerdings meist teurer.
Für eine einzelne Arbeitsplatte brauche ich schließlich keine 100-Meter-Rolle. Oft lohnt es sich deshalb, bei einer Tischlerei in der Nähe nachzufragen – viele Betriebe schneiden passende Kanten auch in kleineren Mengen zu.
Bearbeitung der Kanten
Beim Fräsen der überstehenden Kante entstehen die schlimmsten Späne: Sie laden sich statisch auf, haften überall und lassen sich nur schwer aufsaugen.
Dieses Problem habe ich mittlerweile im Griff. Ich setze die Festool MKF 700 inzwischen ausschließlich beim Verleimen von Kanten ein. Anfangs wusste ich nicht, wie sich der „Dreck“ reduzieren lässt, denn ich vertraute nur auf den Staubsauger – das war ein Irrtum.
Um die Spanbelastung möglichst gering zu halten, sollte man die Kantenfräse etwa 10 Grad gegen die Fräsrichtung halten und nur wenig Vorschub geben. Der leichte Versatz von rund 10 Grad verbessert das Strömungsverhalten am Fräskopf und sorgt für eine effektivere Absaugung. Einfach einmal ausprobieren – man wird überrascht sein!
Die Kante selbst ist in der Regel 23 mm breit. Bei 19 mm dicken Platten ergibt sich also ein kleiner Überstand oben und ein etwas größerer unten. Deshalb sollte man darauf achten, die „schöne Seite“ der Platte beim Verleimen immer nach oben zu legen – diese Kante wird später deutlich besser aussehen.
Erst nach dem Fräsen der Kante entferne ich die Rückstände von Kleber und Überstand mit einer Ziehklinge. Dabei ziehe ich den Rand immer in Richtung der Platte ab – niemals von ihr weg. So werden eventuelle „Lücken“ vom Kleber ausgeglichen und verdeckt.
Durch den geringen Vorschub entstehen keine Brandflecken auf der Kante. Allerdings können leichte Wellen auftreten. Diese lassen sich mit der Festool Ziehklinge problemlos glattziehen. Die Ziehklinge ist so konstruiert, dass ihre Radien die Kante absolut eben machen.
Anschließend wird die Kante mit einem Schleifklotz und einem 220er-Schleifpapier angeglichen.
Die Kante kann danach auch noch mit einem Schwamm poliert werden. Aus meiner Erfahrung bringt das jedoch kaum die erhoffte „Verschönerung“
Welche Reihenfolge des Verleimens der Kanten?
Die Kanten werden bei mir nicht auf Gehrung verleimt. Dadurch bleibt immer ein kleiner „Überstand“ sichtbar.
Meiner Meinung nach sollte der Stoß nicht sofort auffallen, weshalb ich zuerst die sichtbare Kante verleime. So wird der kleine Überstand der anderen Kante kaschiert.
Natürlich lassen sich nicht alle Kanten einer Platte gleichzeitig verleimen. Gegenüberliegende Kanten lassen sich noch bearbeiten, solange der Auflagetisch des Festool KA 65 CONTURO nicht anstößt. Über Eck ist dies jedoch nicht möglich, da der Tisch an der anderen Kante anschlägt. Deshalb sollten diese Kanten vorher bereits gereinigt und bearbeitet sein.
In einem Video wird empfohlen, die Kanten erst aushärten zu lassen und etwas zu warten. Das ist jedoch nicht nötig: Die Kanten lassen sich direkt nach dem Verleimen weiterverarbeiten, da der Kleber sehr schnell aushärtet.
Die Ecken lassen sich mit der Ziehklinge und dem passenden Radius sehr gut abrunden. Ein zusätzliches Fräsen ist in den meisten Fällen nicht erforderlich.
Vorteile - Nachteile
Der größte Vorteil der CONTURO
Die Maschine macht einen unabhängig von Tischlereien mit stationären Maschinen – und spart damit auch erheblich Zeit.
Vorteile im Überblick:
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Fertige Kanten lassen sich auch mit einfachen Mitteln verarbeiten.
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Sehr preiswerter Möbelbau mit beschichteten oder furnierten Spanplatten.
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Rundungen und Kreisflächen lassen sich problemlos kanten.
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Freie Wahl der Kante und Verwendung von Alternativklebern.
Nachteile:
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Bei der Konstruktion von Möbeln muss die Stärke der Kante mit eingerechnet werden.
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Gewöhnung an die Maschine ist erforderlich – einige Probestücke sind ein Muss.
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Der Preis: Über 5.000 Euro inklusive Kantenfräse.
Für gelegentlichen Einsatz ist die Maschine nicht rentabel. Bei meinen Arbeiten hat sich der Kauf jedoch schon längst amortisiert.
Radienziehklinge FESTOOL vs. Ostermann
Die Festool Ziehklinge fiel mir einmal auf den Boden und zerbrach. Daraufhin wandte ich mich an Festool und beschwerte mich – so etwas sollte nicht einfach passieren.
Festool schickte mir aus Kulanz eine neue Klinge. Soweit so gut.
Doch auch diese neue Klinge zerbrach beim Fall. Eine Ersatzklinge von Festool soll nun über 85 Euro kosten! Ich empfinde diesen Preis fast schon als Frechheit. Wie naiv hält uns die Industrie eigentlich? Soll der Kunde einfach zahlen, ohne nach Alternativen zu suchen?
Glücklicherweise habe ich eine gleichwertige Klinge im Netz gefunden – bei Ostermann.eu. Dort kann man sie direkt kaufen.
Die Radienziehklinge kostete inklusive Versand nur 16 Euro – also mehr als viermal günstiger als die Originalklinge von Festool.
Kosten
Der Hauptgrund, warum wohl nicht jeder an den Kauf dieser Maschine denkt, sind die Kosten.
Und ja, günstig ist der Festool KA 65 CONTURO wirklich nicht. Mit einem Setpreis von 4.526,17 Euro brutto überlegt man sich sehr genau, ob sich die Anschaffung lohnt. Hinzu kommt noch eine gute Kantenfräse – in meinem Fall die Festool MKF 700 für knapp 900 Euro im Set.
Nicht zu vergessen sind die Verbrauchsmaterialien. Eine gute ABS-Kante kostet zwischen 0,50 und 1,50 Euro pro Meter – die günstigere Variante also bis zu zwei Drittel preiswerter. Der Unterschied liegt oft nur darin, die besten Angebote im Netz zu finden. Auch ich habe den KANTENSHOP.COM erst spät entdeckt und musste vorher sehr viel „Lehrgeld“ bezahlen.
Gleiches gilt für den Kleber. Anfangs habe ich mich nie getraut, andere Produkte als die Original-Festool-Kleber einzusetzen. Zwar müssen Klebertabletten wie der Jowatherm EVA-Schmelzkleber noch aufgeteilt werden (maximal in drei Teile), doch die Ersparnis ist bei Dauereinsatz der Maschine erheblich.
Deshalb verwende ich heute Verbrauchsmaterialien anderer, preiswerter Hersteller – ohne Risiko und nicht nur für Festool-Geräte.
Von den genannten Herstellern erhalte ich keinerlei Vergünstigungen. Vielleicht entdecke ich morgen noch günstigere Anbieter – deren Adressen werde ich dann selbstverständlich weitergeben.
KREG® Frässchablone zur Eckengestaltung – unbrauchbar?
KREG® Frässchablone zur Eckengestaltung - unbrauchbar?
Vor einigen Monaten hatte ich im Sautershop die KREG® Frässchablone zur Eckengestaltung bestellt.
KREG® Frässchablone zur Eckengestaltung
Erst nach einigen Wochen habe ich versucht, mit dem Set Rundungen zu fräsen – und leider war das Produkt eine Enttäuschung.
Die Schablone sollte meine selbstgebaute Lösung ersetzen und mir eine größere Auswahl an Radien bieten. Vielleicht bin ich etwas pingelig, aber die Kreg-Schablone passt überhaupt nicht sauber auf das Werkstück. Die Schenkel schließen nicht im rechten Winkel mit der Holzkante ab, und eine Feineinstellung ist nicht möglich. Damit sind die Radienschablonen für präzises Arbeiten praktisch unbrauchbar.
Für diesen Frässchablonensatz habe ich damals 55,85 Euro inklusive Versand bezahlt. Aus heutiger Sicht war das rausgeworfenes Geld.
nicht Rechtwinklig
Mir erschließt sich nicht der Sinn eine Eckenschablone nicht Rechtwinklig herzustellen.
Hier habe ich die KREG-Frässchablone korrekt an der Buche ausgerichtet und von unten fotografiert. Deutlich ist der Überstand der Schablone zu erkennen – so lässt sich keine saubere, präzise Rundung ins Holz fräsen.
Leider habe ich das erst spät getestet und konnte die Schablone nicht mehr zurückgeben. Ein Totalverlust des Kaufpreises – so etwas kommt mir nicht noch einmal vor.
Kontakt zu Kreg-Tools aufgenommen
Aufgrund der Mängel an den KREG-Schablonen habe ich Kontakt mit Kreg-tools aufgenommen und dort das Problem geschildert.
Die Antwort, weitergeleitet aus den USA, ist:
"Es gibt jedoch auch konstruktive Aspekte, die hier berücksichtigt werden müssen. Die Schablonen werden ohne Werkzeug aufgesetzt. Wenn Sie nun die Oberfräse ansetzen und versehentlich die Kante am Anfang ankratzen, besteht die Gefahr, dass die Kontur sich im Raum verfängt und beschädigt wird. Dieses Risiko des ‚Ankratzens‘ wird durch die von uns verwendete spezielle Form jedoch minimiert. Vielleicht kennen Sie die Aluprofile, die häufig in Videos zu sehen sind – diese weisen oft Macken oder Kratzer auf. Auch wenn der Bündigfräser und das Kugellager parallel laufen, führen leichte, wackelige Bewegungen dennoch dazu, dass Sie ungewollt die Kontur berühren".
Was heißt das? Die Schablonen sind bewusst nicht korrekt!
TEMU Frässchablone für Ecken
Beim Stöbern auf TEMU bin ich auf eine namenlose Frässchablone aus Aluminium gestoßen. Der Preis lag damals bei 9,69 Euro – fast 50 Euro günstiger als die KREG-Schablone im Sautershop.
Heute habe ich die Ware erhalten. Die Lieferzeit betrug 10 Tage. Hat sich das gelohnt? Dieser enorme Preisunterschied hat mich zunächst sprachlos gemacht. Kann das wirklich gute Qualität sein?
Ich habe die Schablone mit diesem geringen Preisrisiko bestellt – Radien 30, 35, 40 und 50 mm. Jetzt liegt sie in meiner Hand: die Qualität ist top. Getestet an den Ecken eines Stückes Buche passt die Schablone absolut genau und lässt sich problemlos fixieren. Einzig die Anschläge müssen gelöst und entfernt werden, damit die Fräse beim Arbeiten nicht behindert wird.
Werkzeugpreise im Wandel – warum wird alles teurer?
Viele Jahre habe ich meine Werkzeuge günstig in Deutschland gekauft. In den letzten zwei Jahren haben sich die Preise jedoch nahezu verdoppelt. Warum eigentlich? Die Mehrwertsteuer wurde (bisher) nicht erhöht, der Bedarf scheint stabil – und trotzdem steigen die Preise kontinuierlich.
Man fragt sich zwangsläufig, welche Faktoren hier tatsächlich eine Rolle spielen. Sind es gestiegene Energie- und Transportkosten? Höhere Produktionspreise? Oder werden wirtschaftliche Unsicherheiten stärker kommuniziert, als sie es objektiv sind?
Sicher kann es nicht an der aus meiner Sicht unsinnigen CO2-Steuer liegen.
Unabhängig von den Ursachen hat sich mein Kaufverhalten verändert. Bei Neuanschaffungen für mein Hobby prüfe ich inzwischen zuerst, ob ein vergleichbares Produkt auch international erhältlich ist – schlicht aus Preis-Leistungs-Gründen.
Gerade im Bereich Holzbearbeitung und Werkzeuge lohnt sich heute ein genauer Vergleich mehr denn je.
Dübelfräsen in der Werkstatt – meine ehrliche Erfahrung
Dübelfräsen in der Werkstatt – meine ehrliche Erfahrung
Meine ersten Holzverbindungen habe ich entweder genagelt, geschraubt oder mittels einfacher Metallwinkel verbunden. Es sah zwar schrecklich aus, aber irgendwie hielt es.
Dann kam die Festool DF 500 in meine Werkstatt – ein Gerät, mit dem ich wirklich gern gearbeitet habe. Auch heute nutze ich sie noch in ausgewählten Anwendungen.
Später kaufte ich die Lamello Zeta P-2 und war mehr als begeistert. Die Verbindungen ließen sich einfach herstellen und das System ist vergleichsweise preiswert.
Einmal „Blut geleckt“, dachte ich: Warum nicht noch die Mafell DDF 40? – Tja… was für ein Reinfall. Mehr als 1.000 Euro in den Sand gesetzt.
Aber die Frage bleibt: Bringen solche Dübelfräsen – ob Lamello, Festool oder Mafell – im Außenbereich wirklich den erhofften Erfolg?
Welche Dübel soll ich wählen?
Grundsätzlich erfüllen alle Dübel denselben Zweck: Sie verbinden zwei Holzteile miteinander und werden verleimt.
Die Dominos der Festool DF 500 oder DF 700 sind breit und in verschiedenen Längen erhältlich. Sie werden in gefräste Schlitze eingesetzt und sorgen für eine sehr stabile Holzverbindung.
Lamellos sind breit, aber flach und in unterschiedlichen Höhen verfügbar. Sie sind weniger für Zugkräfte, sondern eher für Scherkräfte gedacht. Trotz ihres geringen Preises arbeiten sie erstaunlich präzise.
Dann gibt es noch die Mafell DDF 40, die gleichzeitig zwei Bohrungen für Runddübel herstellt. Auch diese Verbindung ist eher auf Scherkräfte ausgelegt. Runddübel lassen sich grundsätzlich auch mit einem Akkuschrauber und passendem Bohrer setzen.
Doch bleibt die entscheidende Frage:
Eignen sich solche Dübelverbindungen überhaupt für den Außenbereich?
Sipo-Dominos im Außenbereich
Eine Domino-Verbindung mit SIPO-Dübeln und D4-Verleimung hält man im Außenbereich zunächst für absolut sicher und dauerhaft.
Genau das dachte ich auch — und habe die Verbindungen entsprechend sorgfältig ausgeführt. Der Lärchenrahmen ist heute knapp vier Jahre alt.
Da ich damals keine optimale Farbe verwendet hatte, wollte ich ihm einen neuen Anstrich gönnen. Die Pflanzkästen selbst sind zwar durch die Sonne ausgeblichen, zeigen aber keinerlei strukturelle Schäden.
Der Rahmen hingegen ist Schrott.
Und das liegt nicht am Material, sondern an mir: Ich war schlicht zu faul und zu nachlässig.
konstruktiver Holzschutz
Es gibt viele Möglichkeiten, Holz zu schützen.
Aber wovor eigentlich? Wenn alles sauber verleimt, grundiert und lackiert ist — was soll dann noch passieren?
So habe ich früher auch gedacht. Ich war überzeugt, dass SIPO-Dominos im Außenbereich eine dauerhaft sichere Verbindung darstellen.
Tatsächlich sind die Dominos die einzigen „Überlebenden“ dieser Konstruktion. Der Rest wurde schlicht vom Wetter zerstört. Wasser und Temperaturschwankungen sind der größte Feind jeder Holzverbindung. Holz arbeitet: Es quillt bei Feuchtigkeit auf und zieht sich bei Kälte und Trockenheit wieder zusammen. Diese ständigen Bewegungen erzeugen Spannungen in der Verbindung.
Die Dübel selbst halten lange durch — aber nicht ewig. Mit der Zeit entstehen feine Spalten. Dringt Wasser ein und gefriert, wirken enorme Kräfte. Jeder Frostzyklus vergrößert die Risse weiter, bis die Verbindung schließlich versagt.
zimmermannsmäßige Verbindungen
Früher wurden Hölzer ohne die heutigen Maschinen hergestellt – durch klassische zimmermannsmäßige Verbindungen wie Versätze, Zapfen, Überblattungen oder Holznagelverbindungen. Klingt kompliziert, oder? Ja und nein.
Ich hatte bisher gern auf diese traditionellen Techniken verzichtet und versucht, den Aufwand durch den Einsatz teurer Maschinen zu minimieren. Dabei habe ich mich selbst ein wenig getäuscht – und insgeheim auch gewusst –, dass Dübelverbindungen im Außenbereich nicht dauerhaft halten können.
Nun habe ich in diesen „sauren Apfel“ gebissen: Ich habe zunächst zwei neue Rahmen gebaut, diesmal mit echter Überblattung – ganz ohne Einsatz irgendeiner Dübelfräse.
Überblatten
Im Grunde ist eine Überblattung einfach: An den Enden der jeweiligen Verbindung wird jeweils die halbe Materialstärke entfernt, anschließend werden die Teile verleimt. Die Frage ist nur: Wie stellt man das sauber her?
In vielen Videos wird dafür eine Japansäge verwendet oder es wird senkrecht auf der Tischsäge gearbeitet. Das kam für mich nicht infrage. Wozu habe ich schließlich meine Festool KS 120, wenn ich sie so einstellen kann, dass sie nur einen bestimmten Bereich einsägt?
Ganz exakt ist diese Methode zwar nicht. Deshalb habe ich bewusst etwa 1 mm „zu hoch“ gesägt und mich dann an die endgültige Passung herangearbeitet. Entscheidend ist eine stabile Anschlagvorlage hinter dem Werkstück – nur so lässt sich die Fläche sauber und gerade aussägen.
Oberflächen glätten
Den noch fehlenden Ausgleich auf gleiche Dicke habe ich mit der Oberfräse hergestellt. Das Hauptmaterial war ja bereits mit der Kappsäge entfernt, sodass nur noch sehr wenig nachgefräst werden musste.
Als Hilfsmittel kam die MFS 400 zum Einsatz. Sie diente lediglich dazu, den Fräsbereich sauber zu begrenzen. In der OF 1010 habe ich einen Kopierring montiert und mit einem Fräser mit Kopfschneiden den Boden plan ausgefräst.
Natürlich hätte ich die komplette Ausarbeitung direkt mit der Oberfräse machen können. Dann hätte ich jedoch ständig die Frästiefe neu einstellen müssen, um mich schrittweise an das Zielmaß heranzuarbeiten. Auf diese Weise war es deutlich einfacher.
Die kleinen Materialreste in den Ecken habe ich anschließend sauber mit dem Stemmeisen entfernt.
Überblattung fertig
Damit ist die Überblattung fertig.
Und was war daran eigentlich so schwer?
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Ausschnitte sägen
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Schnittflächen säubern und ausgleichen
Mehr ist es im Grunde nicht.
Wer allerdings keine vernünftige Absaugung hat, wird anschließend die komplette Werkstatt voller Sägespäne vorfinden. Eine Verbindung mit Dübeln würde diesen Aufwand vollständig vermeiden.
Ein weiterer Nachteil der Überblattung ist der höhere Materialverbrauch. Die Hölzer müssen um die Breite der Verbindung länger eingeplant werden, was sich bei größeren Projekten durchaus bemerkbar macht.
Trotzdem: Die Stabilität einer sauber gearbeiteten Überblattung ist überzeugend — und mit Maschinen wie denen von Festool lässt sich diese Arbeit kontrolliert und reproduzierbar ausführen.
mit Runddübeln sichern
Zum Schluss habe ich die Überblattungen jeweils noch mit zwei 8-mm-Runddübeln gesichert.
Dafür braucht man keinen Bohrständer – die Löcher lassen sich problemlos mit einem Akkuschrauber bohren. Selbst wenn die Bohrung nicht exakt senkrecht ist, hält der Runddübel zuverlässig.
Die überstehenden Enden werden anschließend mit der Japansäge bündig abgeschnitten und bei Bedarf mit dem Beitel sauber nachgearbeitet.
Nach der Endlackierung sollten diese Stellen praktisch unsichtbar sein.
Fazit
Bei der Entscheidung, Dübelverbindungen im Außenbereich einzusetzen, spielt die Holzart letztlich keine entscheidende Rolle. Sobald eine Verbindung dauerhaft Wasser ausgesetzt ist, wird sie auf lange Sicht nicht zuverlässig halten.
Zukünftig werde ich im Außenbereich ausschließlich zimmermannsmäßige Holzverbindungen einsetzen. Alles andere ist für mich ein Kompromiss mit begrenzter Lebensdauer. Die angeblich „wetter- und wasserfesten“ SIPO-Dominos sind daher aus meiner Sicht eher Augenwischerei. Ohne direkten Wasserkontakt hingegen kann man problemlos auch Buche-Dominos verwenden.
Für den Innenausbau – und ganz besonders im Möbelbau – sind die Dübelfräsen von Festool und Lamello dagegen schlicht hervorragend. Dort spielen sie ihre Stärken voll aus: präzise, schnell und absolut praxisgerecht.
Der horizontale Frästisch im Realitätscheck
Der horizontale Frästisch im Realitätscheck
Im Jahr 2014 war ich sehr daran interessiert, im handwerklichen Bereich besser zu werden. Ich kaufte nicht nur die vermeintlich besten Werkzeuge, sondern sog auch jede Information rund ums Holzwerken auf wie ein Schwamm – ohne zu ahnen, dass ich dabei oft einfach nur auf Werbung hereingefallen war.
So habe ich auch diesen horizontalen Frästisch nachgebaut, der damals als „sehr gut“ angepriesen wurde. Natürlich verbessert ein solcher Frästisch nicht automatisch die eigenen handwerklichen Fähigkeiten. Doch zu dieser Zeit glaubte ich noch daran.
Die Pläne dazu sind noch immer im Netz zu finden, und ich bin mir sicher, dass es heute vielen Holzwerkern ähnlich geht wie mir damals.
Ich beschreibe hier lediglich meine persönlichen Erfahrungen und möchte damit niemanden kritisieren.
Bau des horizontalen Frästisches
Diesen horizontalen Frästisch habe ich nach den Bauplänen einer „Fachzeitschrift“ nachgebaut – mit allen beschriebenen Teilen, die ich auch bei den genannten Anbietern gekauft habe. Vermutlich war genau das der Sinn des Ganzen.
Der einzige Unterschied bei meiner Version ist die eingebaute Oberfräse mit Lift, die ein bequemeres Einstellen der Frästiefe ermöglicht.
Der Bau selbst ist auch für Anfänger recht einfach. Die entscheidende Frage ist jedoch: Was kann man mit einem solchen horizontalen Frästisch eigentlich besser machen?
Im Grunde nichts. Der einzige Unterschied ist die horizontale Lage des Fräsers. Alle Arbeiten – wirklich alle – lassen sich ebenso auf einem normalen Frästisch durchführen.
Sinn oder Unsinn?
Das liegt letztlich im Auge des Betrachters.
Es mag sein, dass jemand in einem horizontalen Frästisch eine bessere Möglichkeit sieht, seine Projekte umzusetzen. Mir fällt jedoch kein konkreter Vorteil ein. Für schräge Fräsungen gibt es passende Halterungen und Vorrichtungen.
Nachdem ich festgestellt hatte, dass mir dieser Frästisch keinen echten Nutzen bringt, habe ich ihn wieder zerlegt. Die Oberfräse war ohnehin fest verbaut, und der teure Festool-Lift lässt sich an anderer Stelle sinnvoller einsetzen.
Der wirkliche Vorteil dieses Projekts lag in der handwerklichen Übung beim Bau des Tisches – also doch nicht nur Nachteile.
wo kann man "Fräsen" lernen?
2010 hatte ich zum ersten Mal eine Oberfräse in der Hand und wusste überhaupt nicht, wie ich damit umgehen sollte. Welche brauche ich? Wie stelle ich sie richtig ein? Welche Fräser sind notwendig? Und wie hält man eine Oberfräse überhaupt? Fragen über Fragen.
Die meisten Antworten ergeben sich jedoch ganz einfach durch die praktische Arbeit.
Im übrigen kann man nur durch praktische Anwendung lernen mit einer Oberfräse umzugehen. Online ist so etwas nicht möglich.
theoretische Ausbildung zum Schreiner / Tischler
Das habe ich tatsächlich versucht.
Da ich meine Zeit frei einteilen kann und entsprechend flexibel bin, hatte ich mich entschlossen, die Berufsschule für Tischler bzw. Schreiner zu besuchen, um als Außenstehender am Unterricht teilzunehmen. Gesagt, getan.
Ich schrieb die Schulleitung der Berufsschule in Kleve an und trug meine Bitte vor. Ich dachte: Was sollte daran problematisch sein? Allzu viele „Freiwillige“, die am Unterricht teilnehmen wollen, wird es wohl nicht geben.
Sowohl der Schulleiter als auch der Direktor der Handwerkskammer antworteten freundlich, aber eindeutig: Ohne Ausbildungsvertrag mit einem Meisterbetrieb sei eine Teilnahme nicht möglich. Zudem gäbe es versicherungsrechtliche Probleme – sollte ich in der Schule stürzen, wäre ich nicht abgesichert.
Ein Bekannter ist selbstständiger Tischler, und über ihn hätte ich eine „Ausbildung auf dem Papier“ bekommen können. Doch sollte ich dafür auch noch sämtliche Sozialabgaben selbst tragen?
Es ist schon erstaunlich, welche bürokratischen Hürden dem Handwerk in Deutschland auferlegt werden.
Beste preiswerte Fräser aus den USA – Tipps & Bezugsquellen
Beste preiswerte Fräser aus den USA – Tipps & Bezugsquellen
Fräser ohne Wechselschneiden sind irgendwann verbraucht und müssen ersetzt werden.
Das Angebot an hochwertigen Fräsern in Deutschland ist groß – allerdings auch entsprechend teuer. Ein „normaler“ Fräser ist in den gängigen Online-Shops kaum unter 40 € zu bekommen. Für spezielle Fräser, etwa Konterprofilfräser, werden nicht selten deutlich über 100 € fällig.
Vor einigen Jahren habe ich im Netz einen Anbieter in den USA mit sehr guten Konditionen gefunden.
Der einzige Nachteil ist der nicht metrische Schaftdurchmesser. Das stellt jedoch kein echtes Problem dar, da es für nahezu alle Marken-Oberfräsen passende Spannzangen gibt.
gibt es bestimmte Qualitätsunterschiede?
Meinen ersten Fräsgang überhaupt habe ich mit einem HSS-Fräser in einer beschichteten Spanplatte versucht – und blieb nach wenigen Zentimetern mit einem verbrannten Fräser stehen. Ich beschwerte mich daraufhin bei ENT. ENT schickte mir einen neuen Fräser mit dem Hinweis, dass HSS in Spanplatte keine gute Idee sei. Das machte mich hellhörig, und ich informierte mich im Netz über die Materialunterschiede.
Seitdem benutze ich ausschließlich Fräser aus Hartmetall oder mit Hartmetallschneiden, auch wenn HSS bei weichem Holz durchaus Vorteile hat.
Alle bei PRECISIONBITS.COM angebotenen Fräser sind ebenfalls Hartmetallfräser. Bei uns lautet die Bezeichnung HW oder HM, in den USA entsprechend CARBIDE bzw. Carbide Tipped.
es gibt auch metrische Fräser
In den wenigsten Fällen muss man zwingend einen metrischen Fräser verwenden. Vielleicht ist das beim Kopierfräsen wichtig – doch auch dort lassen sich die Maße entsprechend anpassen.
Einige wichtige Fräser werden von PRECISIONBITS.COM zwar auch im metrischen Maß angeboten, allerdings nur in begrenzter Auswahl.
Aber ist es wirklich entscheidend, ob ich einen Abrundfräser mit einem Radius von 4,8 mm oder 5 mm einsetze? Nein.
Selbst bei einer Nut mit einer Breite von 15 mm werde ich mit der Oberfräse kaum exakt einen 15-mm-Fräser verwenden.
Einzelne Preise werde ich hier nicht vergleichen. Aber ich kann bestätigen, dass die Preise durchschnittlich um die Hälfte kleiner sind als bei deutschen Anbietern.
12,7 mm (1/2") Spannzange
Wie bereits erwähnt, ist der einzige Nachteil die Größe der Spannzange.
Bei Precisionbits.com habe ich auch Fräser mit 6,35 mm Schaftdurchmesser gefunden – passend für sehr kleine Oberfräsen.
Bei Fräsern mit einem Schaftdurchmesser von 12,7 mm muss allerdings eine neue 1/2"-Spannzange gekauft werden. Das ist zwar eine zusätzliche Investition, stellt aber kein echtes Problem dar. Solche Spannzangen bieten alle Markenhersteller für ihre Oberfräsen als Ersatzteil an, da diese Maschinen auch auf dem US-Markt verkauft werden.
Lieferung nach Deutschland
Bis vor kurzer Zeit lieferte PRECISIONBITS.COM nicht mehr nach Europa. Offenbar lag das an ungeklärten Zollfragen zwischen den USA und der EU, speziell für Deutschland.
Auf meine Nachfrage hin wurde der Versand wieder freigegeben, und meine Bestellung kam sehr schnell an. Der Luftversand dauert nur wenige Tage und ist erstaunlich preisgünstig.
Ich kann jedem Interessierten nur empfehlen, vor dem Kauf teurer – und oft identischer – Fräser in Deutschland einen Blick auf PRECISIONBITS.COM zu werfen.
Präzise Ecken fräsen – 3D-Druck Datei jetzt herunterladen
Grundplatte
Die Grundplatte nimmt die Oberfräse auf. Die Bohrungen können bereits beim Druck angepasst werden.
Auch der Griff ist aus dem 3D-Drucker.
Diese Platte soll eigentlich ein Spanschutz sein. Diese habe ich aber weggelassen, weil sie nicht nötig ist.
Diese Deckplatte hält mit der Bodenplatte die Lager für die Welle.
Die Bodenplatte trägt die Konstruktion und sorgt für eine gute Fräsung. Der Boden könnte auch mit einem Textil für ein gutes Gleiten versehen werden.
Präzise Ecken fräsen – 3D-Druck Datei jetzt herunterladen
Dieses Eckenfräsgerät habe ich manuell aus HPL und Holz gebaut.
Leider kann man dieses Gerät so nicht einfach reproduzieren und auch die Grundplatten sind bei verschiedenen Oberfräsen auch anders.
So habe ich das Gerät komplett mal mit dem neuen 3D-Drucker ausgedruckt.
Es war wirklich eine Überraschung für mich zu sehen, dass das wirklich alles genau so funktioniert, wie ich es will.
STL-Dateien zum Download
Natürlich habe ich überlegt ob ich die Dateien zum Download kostenlos anbieten werde. Jeder Hinz und Kunz will für eine solche "Arbeit" Geld haben. Sicher habe ich Zeit in die Konstruktion, Erstellung des Prototyps und Konvertierung druckbarer Dateien investiert.
Wichtiger Unterschied: ich bin nicht unbedingt auf die Einnahmen angewiesen. Na ja, ein ACE Pro sollte es noch sein.
Sollte jedoch jemand der richtigen Meinung sein, etwas zu spenden: PayPal-Konto info@holzwerkerblog.com
Grundplatte für die Oberfräse
Die Maße für die Größe der Platte passen gut. Auch für andere kleine Oberfräsen.
Allerdings sind die Lochkreise für die Befestigung der jeweiligen Oberfräse unterschiedlich. Das sollte jeder selbst anpassen können oder schreibt mich einfach mal an...
Die Grundplatte muss nicht unbedingt ein Langloch für eine Verstellung haben, wenn nur eine bestimmte Oberfräse eingesetzt wird.
Die Bohrungen sind für einen guten Halt der OF sehr gut geeignet.
Seitenteile für die Welle
Die Welle hat einen Durchmesser von 30mm. Deshalb muss die Bohrung einen größeren Durchmesser haben, damit die Welle mit Spiel durchgesteckt werden kann.
Selbst die 4 Bohrungen für die Befestigung der Deck- und Grundplatte sind für eine Schraubverbindung stark genug.
Das Sketchup-File für eine evtl. Anpassung kann ich gern bereitstellen.
Grundplatte Eckenfräsgerät
Das Original ist aus HPL.
HPL ist teuer und macht viel Dreck bei der Verarbeitung.
Hier habe ich nur die Zeichnung konvertiert und zum Drucker gesendet.
2,5 Stunden später war diese Grundplatten komplett mit Bohrungen ausgedruckt. Irgendwie unglaublich.
fast fertig
Noch ist die gekaufte Kunststoffwelle im Modell. Auch diese werde ich ausdrucken. Nur dauert der Ausdruck der Welle über 5 Stunden.
Und was hat das Ganze bisher gekostet?
Alles in allem vielleicht Euro 6,00 an PETG und viel Zeit für den Ausdruck.
Die Oberflächen sind wirklich zufriedenstellend, doch nicht so schön wie bei einer HPL-Platte und Holz.
Sicher kann man diese Unterschiede auch noch verringern, aber das werde ich später mal ausprobieren.
mit Griff
Selbst der Griff ist gedruckt.