Eckenfräsgerät für ABS-Kanten – Präzision beim Fräsen
Eckenfräsgerät für ABS-Kanten – Präzision beim Fräsen
Hunderte Ecken habe ich nach dem Auffahren von ABS-Kanten oder auch Echtholzkanten bearbeiten manuell müssen. Für eine Oberfräse ist eine 19er Ecke einfach zu schmal und die Arbeit ist unbequem.
Selbst bei Vollholz habe ich das gleiche Problem. Wie bekomme ich diese kurze Kante rund?
Meistens sind meine ABS-Kanten gut gelungen. Nur ist jede Ecke anders als die Andere. Weil ich diese Ecken manuell mit der Ziehklinge bearbeiten muss.
Dann habe ich irgendwo im Netz eine Möglichkeit entdeckt, wie man mit einer Vorrichtung bequem und einfach eine Ecke sauber bearbeiten kann.
Leider war dieses Gerät an eine Festool MFK 700 gebunden. Die brauche ich aber für die Kanten und will nicht immer umbauen müssen.
Es muss doch eine Möglichkeit geben ein universelles Gerät zu bauen.
So habe ich mich hingesetzt und eines konstruiert.
Die Verbindungen sind nicht optimal für das Auge, sind aber sehr gut ausgelegt. Diese kann man schöner machen. Doch zunächst will ich wissen, welcher Aufwand nötig ist.
3D-Drucker kaufen?
Das war mein erster Gedanke. Damit könnte ich ja einige Teile dieses Gerätes ausdrucken. Wie? Nun, auch mit Sketchup ist es möglich Vorlagen für einen 3D-Druck zu konstruieren. Und ja, ich habe soeben einen guten 3D-Drucker bestellt.
Nicht für dieses Projekt. Es wäre doch gelacht, wenn ich nicht die paar Teile selbst zusammenbauen kann.
Vom Dachrand meiner neuen Werkstatt hatte ich noch einige Stücke HPL (Trespa) in ausreichender Menge liegen. 6mm stark; also völlig ausreichend für die Grundplatte und für die Halterung der Oberfräse.
Wenn ich nicht so viel und oft mit dem Festool Kantenanleimer KA 65 arbeiten würde, hätte ich sicher nicht die Idee verwirklicht.
ran an die Arbeit...
Da ich die Festool MKF 700 weiter nur für die Kanten benutzen will, bleibt zunächst nur die DeWalt D26204K-QS als Oberfräse für den Anbau übrig.
Aber auch diese will ich nicht ständig installiert lassen-
Also habe ich eine andere preisgünstige Oberfräse ausschließlich für diese Aufgabe gekauft. Eine 800 Watt Oberfräse mit 8mm für Euro 28,00 !!!
Diesmal bei AliExpress. 800 Watt reichen für eine Kantenbearbeitung völlig. Sind eh nur 2mm Kanten.
Die Vorlege / Zeichnung liegt vor und es geht an das Anzeichnen des Rahmens.
Klebeband als Kontrast zur dunklen Platte
Einen Bleistiftstrich kann man auf anthrazitfarbenen HPL schlecht erkennen. Daher habe ich anzuzeichnende Stellen mit hellem Klebeband versehen. Das hilft.
Mit einem Schulzirkel habe ich die Bogen markiert und die Seiten für den Ausschnitt markiert.
Jetzt kommt meine neue Frässchablone zum Einsatz mit der DeWalt Oberfräse. Mit einem 8mm-Fräser habe ich das 60mm lange Langloch gefräst. Da es tatsächlich doch etwas Übung braucht, ist ein kurzes Stück etwas breiter als 8mm geworden.
Das macht aber nichts. Die Welle hält sicher und es stört mich selbst nicht.
Schleifen der Endform
Die angezeichnete Form habe ich zunächst mit der Kappsäge KS 120 sehr eng ausgeschnitten. Damit hatte ich natürlich noch Ecken und Kanten...
Jetzt kommt meine Bandschleiferstation zum Einsatz.
Diese muss ich nicht umständlich festklemmen und ausrichten. Einfach hinstellen und loslegen.
Genau am Bleistiftstrich vorbei habe ich die Form sehr gut hinbekommen.
Leider sieht man hier auch meinen Fräsfehler.
Bohren Lochkreis Oberfräse
Der Lochkreis der DeWalt hat ein sehr krummes Maß. Doch ich konnte die exakten Maße von der Grundplatte der Oberfräse auf die Platte übertragen und körnen.
Da die Schraubenköpfe versenkt werden müssen, habe ich zuerst mit einem 10mm-Bohrer 2mm tief gebohrt, damit der Schraubenkopf gut hinein passt.
Erst jetzt ging es dann mit einem 4mm-Bohrer weiter. Durch die Zentrierung des 10mm-Bohrers war der 4mm-Bohrer genau mittig.
Bohren Fräserdurchlass
Zum Schluss kam die Bohrung für den Fräserdurchlass.
30mm Durchmesser reichen völlig, denn der Abrundfräser ist nicht groß.
Gebohrt habe ich alle Löcher mit Vorlage um Ausrisse gleich zu vermeiden. HPL lässt sich nicht "reparieren".
Lager für die Welle
Es wird eine Welle über die gesamte Länge des Gerätes eingebaut.
Diese wird an beiden Enden gelagert.
Leider ist es zurzeit eine H7-Passung; also nicht gut freilaufend. Dafür muss ich entweder die Bohrung minimal vergrößern oder die Welle auf der Gesamtlänge im Durchmesser etwas verkleinern.
Für diesen Prototyp habe ich eine 30mm-Buchenstange gekauft. Diese wird ersetzt werden durch eine 30mm-Kunststoffwelle. Bestellt, aber noch nicht da.
Bei der Überlegung einen 3D-Drucker zu kaufen, haben auch diese Lager eine Rolle gespielt. Dabei habe ich mich gefragt, ob es wirklich Sinn macht diese Lager zu drucken... Ich baue diese dann doch manuell aus Kambala!
Bohren Wellenlager
Kambala lässt sich sehr gut bearbeiten; mit allen Geräten.
Auch das Bohren ist leicht.
Hier benutze ich einen 30mm-Festool-Forstnerbohrer, den ich schon seit Jahren im Einsatz habe. Diese Bohrer lassen sich sehr gut schärfen, ohne den Nenndurchmesser zu verlieren.
Bohren natürlich mit Vorlage.
genügend "Fleisch" für die Lager
Kambala lässt sich sehr gut bearbeiten; mit allen Geräten.
Auch das Bohren ist leicht.
Die Lager halten nicht nur die Welle für die Oberfräse sondern sind auch Aufnahme und Verbindung mit dem Boden und dem Deckel mit Griff zuständig.
In diesem Prototyp werde ich diese Teile noch einfach verschrauben. Weitere Geräte werde ich mit Gewindemuffen und Maschinenschrauben ausrüsten.
Ja, bei Interesse von anderen Anwendern werde ich dieses Kantenfräsgerät für wenig Geld auch bauen; einschließlich der bestellten Oberfräse.
Welle bauen
Gar nicht so einfach.
Die Welle nimmt die Drehbewegung und auch die Scherlast der Oberfräse auf. Durch die Drehbewegung entstehen auch Hebelkräfte, die auf die Befestigungsschraube wirken.
Deshalb muss eine 8mm-Meschinenschraube rein.
Eine 14er Gewindemuffe ist keine gute Idee. Habe ich probiert. Die Buche ist sehr hart.
Aber das ist auch ein großer Vorteil, denn hier kann ich mit normalen Gewindeschneidern ein 8mm-Gewinde einbringen.
Das habe ich auch getan und mit Erfolg! Die Schraube hält bombenfest,
Das werde ich auch mit der Kunststoffwelle so machen.
Gestänge passt
Hier kann man gut erkennen, dass ein Langloch mehr Vorteile bietet als nur eine auf eine bestimmte Oberfräse abgestimmte Einzelbohrung.
Mit diesem Langloch bin ich in der Wahl der einzusetzenden Oberfräse völlig frei. Sicher wird niemand eine Festool OF 2200 einbauen wollen.
Die Platte wird im Einsatz umgekehrt liegen. Die abgesenkten Bohrungen nach hinten.
Bodenplatte
Die Bodenplatte besteht auch aus 6mm HPL (Trespa).
Bei dieser HPL gibt es zwei unterschiedliche Seiten; eine glatter als die andere.
Die Glatte werde ich nach unten weisen lassen.
Bohrungen Bodenplatte
An den Rändern werden die Stützen angebracht. Rechts und links werden die Abstandshalter verschraubt.
Die Bohrungen sind für die Schraubenköpfe alle gesenkt.
Welle abrichten
In eine 30er Bohrung passt nicht ein 30er Rundstab. Das wird eine Presspassung.
Entweder mache ich die Bohrung größer oder den Rundstab dünner. Ich habe mich für letzteres entschieden und den Rundstab einige 1/10 dünner geschliffen. Nun dreht er fast spielfrei in den Lagern.
Deckplatte vorbereiten
Die Deckplatte ist aus Acrylglas mit 10mm Stärke. Genau 80x250mm.
Die Deckplatte wird den Griff halten, wie auch die Stützen der Welle.
Alle Verschraubungen werden vorgebohrt und auch entsprechend gesenkt.
Deckplatte flammpoliert
Natürlich habe ich die rauen Kanten der Acrylglasscheibe flammpoliert.
Selbst die Bohrungen strahlen einschließlich der Senkungen.
Sicherungsscheibe Welle
In diesem Prototyp eines Eckenfräsgerät werde ich die Elle hinten durch eine große Scheibe vor dem Ausdrehen sichern. Auch aus HPL.
Diesmal habe ich die Scheibe ausgeschnitten. Das werde ich zukünftig aber nicht mehr so machen, weil die Scheibe sehr unhandlich für die Bearbeitung ist.
Gewindeschneiden Welle
Das nächste Modell wird eine Kunststoffwelle haben. Dort kann man sehr einfach ein passendes Gewinde bohren. Warum nicht in Buche?
Ich habe es probiert und es funktioniert sehr gut. Die Schraube hält sicher.
Griff anbringen
Das ist ein stabiler Markengriff. Bestellt hatte ich diesen auch in der Annahme, dass passende Schrauben mitgeliefert werden. War aber nicht so. Die Bohrungen sind für 6mm Maschinenschrauben. Hatte ich aber noch vorrätig.
Die 2 zusätzlichen Bohrungen sind für einen Wechsel des Griffes weiter nach hinten.
Fertig!!
Das Gerät funktioniert, wie es soll!!!
Die Oberfräse wird absolut sicher und fest an dieser schmalen Kante geführt und kann so sehr sauber die Kanten einer ABS- oder Echtholzkante fräsen. Natürlich auch Vollholz mit dem gleichen Problem.
Hier habe ich die DeWalt-Fräse aufgebaut; nur um zu Testen.
Die bestellte neue Oberfräsen kommt am Montag an. Und ja, der Lochkreis wird sicher nicht der gleiche sein.
Wenn jemand an einem Eckenfräsgerät interessiert ist, einfach melden...
Holzbearbeitung leicht gemacht mit TEMU Doppelhobel
TEMU Doppelhobel für Heimwerker – Holzbearbeitung leicht gemacht
Nein, hobeln kann ich noch nicht richtig.
Einen Einhandhobel habe ich schon länger, aber wenig im Gebrauch.
Trotzdem habe ich diesen Handhobel / Doppelhobel bei TEMU gekauft.
Für sage und schreibe Euro 28,30 !!
Ein vergleichbarer Hobel ist bei DICTUM für Euro 469,00 zu finden.
Natürlich wird das Material des Teuren wesentlich besser sein, doch beide Doppelhobel tun dasselbe: Holz hobeln!
Da ich von Hobeln keine Ahnung hatte, habe ich mich in Youtube informiert. Da gibt es wirklich gute Erklärungen in den Unterschieden und Arten von Hobeln.
Hobeleisen schärfen
Wie bei den Beiteln von Kirschen muss auch dieses Eisen vor dem ersten Gebrauch geschärft werden. Gradzahl war unbekannt und so musste ich improvisieren.
Geschärft habe ich wieder auf den Diamant-Schärfsteinen für Euro 10,00 von Temu.
Schon beim ersten Schliff konnte man den Bogen erkennen. Also richtig geschärft wurde das Eisen nicht.
Nach ca. 15 Minuten hatte ich das Eisen superscharf.
Schärfe testen
Dieses Stück Eichenleimholz lag noch auf der neuen Werkbank für den Gratleisten-Test.
Mit geschärftem Eisen habe ich mehrmals über diese Kante gehobelt. Sicher mit falscher Körperhaltung und mit falschen Bewegungen.
Doch die Spanabnahme ist gut und einfach.
Erwartet hatte ich als Hobel-Laie lange Späne und war zunächst enttäuscht. Doch bei einem Doppelhobel gibt es keine langen Späne. Der Spanbrecher bricht den Span; nur muss man das wissen.
Deshalb heißt dieses Teil auch Doppelhobel.
Einhandhobel schärfen
Das Eisen von diesem Einhandhobel hatte ich vor Jahren einmal geschärft. Auf abgenutzten Steinen. Deshalb sieht man auch deutlich die Rundungen an der Schnittfläche.
Hat einiges an Arbeit gebraucht um die Schneide wieder gerade zu bekommen.
Jetzt ist es rasiermesserscharf.
Bosch PBD 40 im Einsatz – Präzises Bohren leicht gemacht
Bosch PBD 40 im Einsatz – Präzises Bohren leicht gemacht
Dieses Werkzeug habe ich schon einige Jahre.
Immer wieder lese ich schlechte Beurteilungen im Netz und frage mich wirklich warum.
Damals habe ich diese Maschine noch für unter Euro 200,00 gekauft. Heute liegt sie bei Euro 399,00 UVP!
Zuvor hatte ich eine Ständerbohrmaschine mit Keilriemenantrieb. Ich mag mich nicht mehr daran erinnern. Teuer und unpraktisch. Um einen anderen Gang einzulegen, musste ich den Keilriemen manuell umspannen. Auch lief die Maschine bei "schwierigen" Bohrungen immer durch.
Warum diese Tischbohrmaschine?
Zunächst einmal, eine Tischbohrmaschine hat die gleich Funktionalität wie eine Ständerbohrmaschine.
Vor dem Kauf dieser Bosch PBD 40 habe ich versucht wesentliche Unterschiede der angebotenen Tischbohrmaschinen heraus zu finden um die beste für mich zu kaufen.
Keine andere Maschine hat die Vorzüge, die diese Maschine für den Holzwerker bietet. Dies ist keine Maschine für den professionellen Einsatz in einer Tischlerwerkstatt, die außer noch höherer Leistung auch noch eine große Ausladung hat.
Kreuzlaser bei der Bosch
Eine Zentrierhilfe bieten auch andere Tischbohrmaschinen. So wie diese Bosch PBD 40.
Grob kann man schon die Position des Werkstückes für die Bohrung einstellen. Doch wenn man sicher sein will, den richtigen Punkt für die Mitte der Bohrung zu finden, sollte man den Kreuzlaser ausschalten und per Auge selbst justieren.
Ich benutze den Laser überhaupt nicht mehr.
Schön ist allerdings die Beleuchtung des Werkstückes vor dem Bohren.
Tiefenbegrenzung und Anzeige
Zwei Möglichkeiten der Tiefenanzeige bzw, Begrenzung der Bohrtiefe gibt es an dieser Maschine.
Die eine Möglichkeit ist eine mechanische Tiefenbegrenzung mittel Stab, mit dem man eine zuvor fest eingestellte Eindringtiefe fixieren kann und die zweite Möglichkeit (die für mich Bessere) das Ablesen der aktuellen Bohrtiefe am Display.
Den Bohrer auf das Werkstück, Nullstellung über den "0" Knopf und bohren bis die gewünschte Tiefe erreicht ist.
stufenlose Drehzahleinstellung
Die Maschine hat 2 Stufen (Gänge) für die Drehzahl, die man nur durch Drehen des seitlichen Knopfes einstellen kann. Nicht durch Umsetzen eines Keilriemens!
Zusätzlich lässt sich die Drehzahl völlig stufenlos über den Drehschalter vorn einstellen. Auch wird die eingestellte Drehzahl exakt am Display angezeigt.
Selbst bei sehr hartem Holz habe ich noch keine Drehzahlschwankungen feststellen können.
Schön ist auch der "Notaus"-Knopf.
Bohrfutter
Ein schlüsselloses Präzisionsbohrfutter spannt den Bohrer automatisch nach. Nach Drehen des roten Rings ist der Bohrer entweder fest oder in die andere Richtung gedreht, wieder frei zur Entnahme.
Das Bohrfutter dreht wirklich rund.
Gut zu erkennen nach Einspannen eines langen Bohrers und Einschalten der Maschine. Die Spitze läuft rund.
Schnellspannklemme
Das Teil funktioniert und hält das Werkstück wirklich gut fest.
Aber es ist tatsächlich etwas Gefummel und Gefühl nötig während der Kennenlernphase...
Bei großen Lockbohrern muss man die Klemme neben der Bohrstelle festsetzen. Es ist aber ok.
Rad für das Bohren
Warum andere Tischbohrmaschinen noch immer mit einem Drehkreuz ausgestattet sind, kann ich nicht nachvollziehen.
Der einzige Grund könnte der Herstellungspreis sein, der sicher bei einem Rad höher liegen wird.
Bohren mit dem Rad ist wesentlich angenehmer.
Mein Fazit
Ich selbst möchte keine andere Tischbohrmaschine. Sie läuft ohne jegliche Problem schon seit Jahren.
Von Null zum eigenen Frästisch – einfach & schnell
Von Null zum eigenen Frästisch
Jeder angehende Holzwerker stellt sich früher oder später diese Frage. Das Bedürfnis nach einem Frästisch (nicht zu verwechseln mit einer Tischfräse) wird oft durch Werbung in Fachzeitschriften oder im Internet geweckt. Doch die entscheidende Frage bleibt: Brauche ich wirklich einen?
Meiner Erfahrung nach lassen sich über 95 % aller Bearbeitungsaufgaben problemlos mit einer normalen Oberfräse erledigen – sei es eine Fase an der Kante eines Holzes oder das Fräsen einer Nut.
Auch ich stand damals vor dieser Entscheidung und war überzeugt, dass ein Frästisch meine handwerklichen Möglichkeiten deutlich erweitern würde. Rückblickend betrachtet war das jedoch ein absoluter Trugschluss.
Mein erster Frästisch – selbst gebaut
Vor fast zehn Jahren war das Angebot an Blogs, Foren und Zeitschriften rund ums Holzwerken noch riesig. Viele Autoren erklärten jedem Neuling Schritt für Schritt, wie man seine Projekte umsetzt. Ich habe all diese Informationen aufgesogen wie ein Schwamm – und das leider ganz zu meinem Nachteil.
Damals habe ich mir erstmals eine Ausgabe der Zeitschrift „Holzwerken“ gekauft, um den dort beschriebenen Frästisch nachzubauen. Und genau das habe ich dann auch getan – mit den empfohlenen Teilen aus den angegebenen Bezugsquellen.
Damals spielten Kosten für mich keine Rolle; es ging mir nur darum, den Frästisch genau so zu bauen, wie es beschrieben war.
Ernüchterung nach dem Bau
Und dann stand er da: mein neuer Frästisch. Zu Anfang noch mit einem Wagenheber als Einstellmöglichkeit für die Oberfräse.
Doch schnell stellte sich heraus: Der Frästisch brachte nicht die erhoffte Verbesserung der Arbeitsqualität. Fast sofort merkte ich, dass diese Konstruktion nicht nur sehr teuer war, sondern für wirklich anspruchsvolle Fräsarbeiten schlichtweg ungeeignet war – kurz gesagt: „Müll“.
Mein Ärger war groß. Nicht gegenüber der Fachzeitschrift, die die Anleitung veröffentlicht hatte – nein, ich ärgerte mich über mich selbst.
Festool CMS 2200
Dieses CMS 2200, wie auch das CMS TS 55, kaufte ich Anfang 2015 bei Festool.
Zum damaligen Zeitpunkt einer der wenigen Anbieter von solchen Frästischen.
Und? Natürlich auch die Festool OF 2200 um diese unterzubauen.
Zum damaligen Zeitpunkt war dieser kleine Frästisch wirklich gut. Trotz einiger fehlender Einstellmöglichkeiten.
Verbesserungen und wertvolle Tipps
Speziell für diesen Frästisch hatte ein Youtube-Beitrag einige wesentliche Verbesserungen gezeigt.
Von einem erweiterten Rahmen zur Befestigung eines anderen Fräsanschlags bis hin zu einem Plan für einen komplett neuen und deutlich besseren Fräsanschlag – all diese Ideen habe ich aufgegriffen und erfolgreich nachgebaut.
Erweiterungen für Festool CMS 2200
Das CMS hatte keine Halterungen an den Seiten und an der Front.
Das war auch mit dem Original-Fräsanschlag auch nicht notwendig, doch war man ohne an diesen Fräsanschlag gebunden.
So habe ich den Tisch mit einem solchen Spannrahmen erweitert und war nun in der Wahl eines anderen Fräsanschlages frei.
Hierzu habe ich Ahorn verarbeitet und bin überzeugt kein anderes Holz kann diese Aufgabe besser erfüllen.
Der Aufwand hält sich wirklich in Grenzen für das, was man anschließend alles machen kann.
Anschlag für den Frästisch bauen
Dieser neue Fräsanschlag hat keinen direkten Zusammenhang mit dem Festool CMS und kann somit auf jeden Frästisch aufgebaut werden.
Die Idee ist sehr einfach und die Komponenten für diesen Anschlag sehr gut gewählt.
Diesen Anschlag kann jeder Holzwerker selbst nachbauen. Einen Plan dafür, wie auch die Baubeschreibung sind hier zu finden.
An den Anschlag können viele Hilfsmittel schnell und einfach montiert werden.
Frästisch selber bauen
Hier habe ich mir mal die Mühe gemacht einen brauchbaren Frästisch zu konstruieren:
Grundlagen sind:
Hinzu kommen noch der Schutzschalter Notaus mit Wiederanlaufschutz, Einlegeplatte und natürlich die Oberfräse selbst.
Solche Art "Grundtisch" OHNE ALLES wird im Netz bei Online-Anbietern mit kleinem Rahmen ohne Rollen für Euro 400,00 angeboten.
Die richtige Tischplatte für den Frästisch
Es ist schon sehr abenteuerlich zu sehen, welche Tischplatten zu welchem Preis angeboten werden. Die billigste HPL-Multiplexplatte in 1200×800 mm kostet online bereits 349 Euro!
Allerdings ist die Öffnung für die Fräse schon vorgefertigt, sodass man gezwungen ist, auch die Einlegeplatte mit Liftfunktion für mindestens 405 Euro zu kaufen. Zum Vergleich: Eine große Siebdruckplatte kostet nur rund 25 Euro und ist völlig ausreichend.
Die C-Profile kosten nur Pfennige, und die Nut dafür zu fräsen sollte jeder beherrschen, der einen Frästisch bauen möchte. Wichtig ist vor allem: Die Platte muss glatt sein, damit das Holz gut darüber rutscht. Die offene Kante der Siebdruckplatte sieht zwar nicht schön aus, hält aber problemlos.
Vorsicht ist bei privaten Anbietern geboten: Viele ihrer Platten sind konstruktiv völliger Müll und bestehen nur aus beschichteter Spanplatte – ein völlig ungeeignetes Material für einen Frästisch oder andere Arbeitsplatten.
Einlegeplatte mit Lift
Eine brauchbare Einlegeplatte mit Ringen, ohne Liftfunktion, für die Befestigung einer Oberfräse im Frästisch wird bei deutschen Online-Händlern oft mit über 100 Euro angeboten – und das ohne Lift.
Beim Stöbern habe ich gerade wieder bei TEMU nachgeschaut: Dort gibt es Einlegeplatten aus Aluminium schon ab 19 Euro! Meiner Ansicht nach ist das eine besonders interessante Option.
Mit Lift kostet dort eine sehr gute Einlegeplatte knapp 105 Euro !!!
Sollten die Befestigungsbohrungen für die bereits vorhandene Oberfräse in der Aluminiumplatte nicht vorhanden sein, kann man diese einfach nachträglich einbohren.
Die Öffnung für die Einlegeplatte muss man selbst fräsen – das ist aber kein Hexenwerk. Man kann zunächst die große Fläche aussägen und anschließend den Rand sauber mit einer Oberfräse nacharbeiten.
Die richtige Oberfräse für den Frästisch
Meine damalige Entscheidung, eine Festool OF 2200 in den Frästisch einzubauen, war völlig überzogen – und der Grund dafür war simpel: Ich hatte einfach keine Ahnung.
Grundsätzlich sollte eine Oberfräse nicht unter 1000 W Leistung liegen – aber auch keine 2200 W wie meine damalige Wahl.
Warum? In der Regel werden Fräser mit 8 mm Schaftdurchmesser eingesetzt. Diese sind gängig, preislich attraktiv und für die meisten Arbeiten völlig ausreichend. Sicher kann man auch mit 12 mm Schaft fräsen – da reicht die Leistung einer normalen Oberfräse ebenfalls problemlos aus.
Oberfräse und Selbstbau: Meine Erfahrungen
Man sollte wirklich überlegen, einen „normalen“ Fräsmotor in den Frästisch einzubauen. Wer baut die Oberfräse schon ständig aus, um sie manuell einzusetzen? Ein Fräsmotor mit Einlegeplatte und Lift ist dagegen wesentlich preiswerter – so würde ich es heute machen. Allerdings muss man im Netz danach suchen.
Aber Achtung: Bitte keine billigen Oberfräsen bei TEMU oder Aliexpress kaufen! Ich habe das getestet: Eine OF für 30 Euro. Die Spannzange war nur 6,35 mm (1/4") groß, alles wirkte labbrig und wenig vertrauenswürdig. Ja, die OF lief – aber ich habe sie zurückgegeben.
Der größte Nachteil bei allen anderen Oberfräsen, die umgedreht in einen Frästisch eingebaut werden, ist die mangelhafte Absaugmöglichkeiten. Anders als bei der Festool OF 2200 in einem CMS von Festool. Dort habe ich 2 sehr gute Möglichkeiten der Absaugung. Das sollte man sich bewusst machen.
Ein Frästisch, wie ich ihn konstruiert habe, würde inklusive einer Bosch 1400 W Oberfräse im Selbstbau rund 550 Euro kosten. Ein vergleichbarer, fertig konfigurierter Frästisch in einem bekannten Online-Shop kostet hingegen 1.352,26 Euro – also ein Preisunterschied von rund 800 Euro!
Wenn Interesse besteht, baue ich euch einen gebrauchten Frästisch mit MDF-Platte für 800 Euro zur Selbstabholung. Einfach über den „Kontakt“ anfragen.
Aus meiner bisherigen Erfahrung: Sicher, eine richtige Tischfräse wäre schön – aber dafür reicht bei mir der Platz nicht. Preislich unterscheiden sich diese beiden Varianten unterm Strich kaum. Ein Holzwerker hat oft die finanziellen Mittel, die ein Tischler vielleicht anders investieren würde.
Als heutiger „Neuling“ würde ich auf jeden Fall wieder einen Frästisch selbst bauen. Das ist einfach, preiswert und flexibel. Wer dazu noch preiswerte und gute Fräser sucht, dem kann ich PRECISIONBITS.COM empfehlen. Dort sind die Preise etwa halb so hoch wie in deutschen Shops – trotz Versandkosten. Einziger Wermutstropfen: Es wird eine andere Spannzange mit 12,7 mm Aufnahme benötigt, die man allerdings für nur 47 Euro als Zubehör kaufen kann.
TEMU Diamant-Schleifsteine – Profi oder nur günstig?
TEMU Diamant-Schleifsteine – Profi oder nur günstig?
Heute sind die Schleifsteine eingetroffen. Nach 5 Tagen.
Natürlich habe ich die Steine sofort ausgepackt und ausprobiert.
Seit Jahren schärfe ich meine Beitel über "Stein"-Schleifsteine, die gewässert werden müssen. Das wäre ja nicht das Problem sondern vielmehr die Abnutzung der Steine und der damit verbundenen Verformung derer. Bei jedem Hub wird ein geringer Teil des Steines abgehobelt.
Dadurch entstehen Mulden im Schleifstein, die natürlich auch die Spitze des Beitels "verschleifen".
Sicher habe ich mich auch für die Diamant-Schleifsteine interessiert und versucht mich im Netz schlau zu machen. Etliche Videos und Werbung gibt es dazu.
Aber diese Steine sind sehr teuer. Zumal man ja mehrere benötigt.
In einem "Holzwerker"-Onlineshop wird eine "Side by side Diamant-Schärfstation" für sage und schreibe Euro 243,00 angeboten! Das würde ich nie kaufen wollen! Gibt es wirklich so große Unterschiede?
2 verschiedene Sets
Da diese Schleifsteine extrem preiswert sind, habe ich gleich 2 Sets bestellt.
Eines der Sets ist von der Arbeitsfläche wesentlich größer. Auch dachte ich, dass es 2 verschiedene Hersteller seien. Doch offenbar sind beide gleichen Ursprungs.
Wie auch immer...ran an die Arbeit.
Die Schleifsteine fühlen sich alle glatt an; keine wesentlich spürbaren Unterschiede. Bin ich vielleicht reingefallen?
Vor wenigen Tagen habe ich bereits meine Beitel nass geschärft. Mit dem Ergebnis war ich recht zufrieden. Na ja, ich habe auch lange dafür gebraucht...
Für das 5-teilige Set der kleinen Steine habe ich "satte" Euro 11,80 bezahlt. Für die 3 anderen großen Steine insgesamt Euro 24,00. Der Versand war kostenlos.
erster Schliff mit 240
Zuerst nahm ich den Stein mit 240er Körnung für den "alten" Beitel, der für allgemeine Zwecke genutzt wurde. Der war schon geschärft.
Nach wenigen Hüben kontrollierte ich die Fläche und war "von den Socken". Die geschliffene Fläche war blank und das ohne Wasser und mit wenigen Hüben! Keine schmutzigen Finger und schmieriges Wasser.
Breiter Beitel
Irgendwie konnte ich die Schnelligkeit des Schärfens nicht nachvollziehen.
So nahm ich den breitesten Beitel um das langsam nachzuvollziehen.
Breite Beitel und "Nassschärfen" passen nicht gut zusammen. Denn das Aushöhlen des Nass-Schleifsteines schrägt die Oberfläche und es kommen schiefe Ergebnisse heraus.
Dies kann man nun deutlich an der bereits angeschliffenen Fläche sehen. Ein Teil wurde vom Schleifstein noch nicht erreicht.
So habe ich den Beitel im Groben an dieser Fläche winklig bekommen und mit den weiteren feineren Steinen weiter geschliffen.
hervorragendes Ergebnis
Den bereits vorher auf Nasssteinen geschärften Beitel habe ich einfach mal auf MPX gehalten und wenig gedrückt. Schon hob sich ein Span ab. Dieses Ergebnis habe ich beim Nassschleifen nicht gehabt.
Dabei habe ich die großen Steine nicht einmal benutzt.
Mein Fazit zu Diamant-Schleifsteinen von TEMU
Jahrelang habe ich mich mit diesen Nass-Schleifverfahren herumgeschlagen.
Mit dem Kauf von Schleifsteinen bei Temu war ich schon mehr als zufrieden wegen des geringen Preises. Doch die Diamant-Schleifsteine übertreffen alle Erwartungen.
Auch wenn dieses Set nur für eine Schärfung aller Beitel halten würde, hätte sich der Kauf des Sets für weniger als Euro 12,00 schon gelohnt.
Hier zeige ich meine Schärfvorrichtung von Veritas. Damit bin ich zufrieden, doch der Preis ist für diese Teil einfach zu hoch.
Gerade habe ich ein Teil gefunden, welches einem des Preises wegen wohl die Schuhe auszieht: WOODPECKERS Schärfsystem für Schleifsteine.
Ganz ehrlich...wer kauft sowas?
Also...immer mal einen Blich auf TEMU werfen. (ich mache damit keine Werbung)
Vom stumpfen zum scharfen Stecheisen – so geht’s
Vom stumpfen zum scharfen Stecheisen – so geht’s
Heute Vormittag habe ich mir die Zeit genommen zum Stecheisen schärfen.
Der Schärfdienst macht das nicht, weil es sehr zeitaufwändig und darum sehr teuer ist.
Vor langer Zeit hatte ich mir die Vorrichtung von VERITAS in einem heute sehr teuren Online-Shop gekauft. Es gab noch kein TEMU. Für dieses Teil hatte ich EURO 80,00 bezahlen müssen.
Was macht das Teil? Es hält den Beitel in einem festgelegten Winkel zum Schärfen mithilfe einer Rolle.
Die meisten Beitel haben einen einheitlichen Winkel zu Schärfen und so muss man nicht unbedingt eine Universalgerät haben. Manche Profis können das sogar "freihändig".
Also habe ich den schlimmsten Beitel als erstes in Arbeit genommen. Damit habe ich meist die Farbdosen geöffnet oder als Hebel für andere Dinge eingesetzt.
Eine "Reoovierung" war also nötig.
Vorher - Nachher
Diesen alten Beitel habe ich zunächst durch Schleifen entrostet.
Zuerst auf einem groben Stein wieder in Form gebracht und anschliessend die Kette der Körnung 400, 1000, 3000, 10000 durchlaufen.
Und das auf Schleifsteinen von TEMU für Euro 12,00 alle zusammen!!!
Die "deutschen" Steine, die ich im teuren Online-Shop damals kaufte, kosteten Eruo 60,00 das Stück!
Trocken oder nass?
Früher gab es nur NASS. Mit nass meine ich Schleifsteine, die vorher gewässert werden müssen und beim Schärfen auch immer wieder mit Wasser benetzt werden sollen.
Das Ergebnis war immer gut solange es neue Steine waren. Bei Steinen, die mehrmals benutzt worden sind, "biegt" sich die Oberfläche wegen des Abriebes.
Hierzu gibt es zwar Abziehsteine, doch richtig plan wird die Oberfläche doch nicht.
Diamantscheiben
Ja, das Schärfen auf den "Nass-Steinen" nervt.
Und auch die erklärbaren Unebenheiten in den Schleifsteinen. Das erschwert das Schleifen sehr.
Deshalb habe ich nun Diamant-Schleifsteine bei TEMU bestellt. Bei dem kleinen Preis gleich mehrere.
Sobald diese eintreffen, werde ich diesen Beitrag mit den Erfahrungen erweitern. Dabei bin ich aber überzeugt, dass die Diamantblätter besser sein werden.
