Ist die Festool KS 120 jeden Euro wert? Test & Ergebnis!
Ist die Festool KS 120 jeden Euro wert? Test & Ergebnis!
Früher war ich tatsächlich ein leidenschaftlicher "Festool-Junkie".
Alle anderen Marken erschienen mir "minderwertig" und nicht zufriedenstellend. Diese Einstellung hat sich jedoch drastisch gewandelt. Warum? Nun, die damalige Preispolitik von Festool, die einen Preisabsprache mit den Händlern zur Folge hatte, wurde gerichtlich bestraft. Infolgedessen kam es zu einem spürbaren Preisverfall.
Doch auch ich wurde durch diese Absprachen betroffen; mit hohen Preisen. Wiedergutmachung habe ich hingegen keinen Cent erhalten.
Trotz allem stellt Festool nach wie vor exzellente Elektrowerkzeuge her. So entschloss ich mich, die Kappsäge ein zweites Mal zu erwerben. Denn damals war die Konkurrenz, wie BOSCH oder MAKITA, in puncto Qualität noch meilenweit entfernt. Heute hat sich das jedoch grundlegend gewandelt, und ich würde wohl nicht mehr sofort auf Festool zurückgreifen.
Zunächst einmal gibt es jedoch die bestimmten Merkmale, mit denen man als "Bediener" klarkommen muss.
Erwartungen an eine Kappsäge
Meine erste Kappsäge war eine von Metabo aus dem Jahr 2011. Mit ihr konnte man nicht nur Holz ablängen, sondern auch Schrägen schneiden. Über Gehrungen möchte ich an dieser Stelle nicht sprechen. Die Absaugung bestand aus einem Säckchen, das in der Praxis nie voll wurde, da der Großteil der Späne überhaupt nicht aufgefangen wurde. Nach dem Gebrauch habe ich das Teil schnell wieder verkauft. So fand ich den Weg zu Festool und zu dieser Kappsäge.
Bei meinem Holzhändler, der früher Fachhändler für FESTOOL war, sah ich diese Kappsäge und bat um eine Vorführung. Für mich war die Effizienz der Absaugung von großer Bedeutung. Zum damaligen Zeitpunkt war diese Kappsäge in dieser Hinsicht klar die Beste. Und ja, man kann sie hervorragend für Gehrungen nutzen, und die Absaugung ist im Vergleich zu den meisten anderen Kappsägen noch gut. Nur die exakten Einstellungen erfordern leider viel Aufwand.
Ich wünsche mir eine Kappsäge, die präzise arbeitet, in allen Winkeln stabil ist und eine gute An- und Auflage bietet. Dabei ist der Laser zwar ein nettes Feature, aber nicht unbedingt erforderlich.
Einstellmöglichkeiten KS 120
Bei Lieferung oder erstem Gebrauch dieser Kappsäge sollte man die Einstellungen überprüfen.
Natürlich bin ich auch davon ausgegangen, dass die Maschine vom Werk optimal eingestellt worden ist. Das ist meine zweite gleiche Kappsäge. Und ich kann bestätigen: die Werkseinstellung ist nicht korrekt gewesen.
Sei es der Rechtwinklige Schnitt oder auch die Schränkung des Sägeblattes.
Das wird vielleicht auch bei anderen Marken-Kappsägen so sein. Aber nicht der schwere Weg für die jeweiligen Justierungen.
Grundsätzlich macht die Festool Kappsäge nun die richtigen Schnitte. Doch zu welchem Preis? Zurzeit wird diese Kappsäge bei Festool mit Euro 2.005,90 angeboten !!!
Bei einem Sägeblattwechsel von einem dünneren zu einem dickeren Sägeblatt, passt der Laser nicht mehr. Natürlich auch umgekehrt.
Versucht mal den Laser dann richtig einzustellen. Irgendwie witzig, wie man die Schrauben in welcher Reihenfolge in welche Richtung drehen muss. Heute verlasse ich mich nicht mehr auf den Laser und setze manuell am Riss an.
Gehrungsschnitte vertikal
Schön ist die Möglichkeit der "Schifterschnitte" mit der Festool Kappsäge. Nur ein einziges mal habe ich diese Möglichkeit nutzen müssen. Aber das kann fast jede andere Kappsäge auch.
ABER! Wenn ich eine 45 Grad vertikalen Schnitt machen möchte, muss ich tatsächlich Werkzeug benutzen.
Zunächst muss nämlich eine Backe, die auf der Seite an der die Kappsäge gedreht werden muss, abgenommen werden. Um diese Backe abnehmen zu können, muss zunächst die Sicherungsschraube ausgedreht werden. Wenn das auf einer Baustelle und nicht in einer Werkstatt gemacht werden muss, wäre ich mir sicher, dass diese Sicherungsschraube weg ist. Außerdem muss ein passender Inbusschlüssel zur Hand sein.
Die Skala für diese Schnitte ist sehr deutlich und klar. Aber OHNE Raster! Eine korrekte Einstellung wird deshalb schwierig. Wer sich auf genaue Schnitte nach Skala verlässt, muss schon Glück haben. Machmessen bei sehr genauen Winkeln ist obligatorisch.
Gehrungsschnitte vertikal
Schön ist die Möglichkeit der "Schifterschnitte" mit der Festool Kappsäge. Nur ein einziges mal habe ich diese Möglichkeit nutzen müssen. Aber das kann fast jede andere Kappsäge auch.
ABER! Wenn ich eine 45 Grad vertikalen Schnitt machen möchte, muss ich tatsächlich Werkzeug benutzen.
Zunächst muss nämlich eine Backe, die auf der Seite an der die Kappsäge gedreht werden muss, abgenommen werden. Um diese Backe abnehmen zu können, muss zunächst die Sicherungsschraube ausgedreht werden. Wenn das auf einer Baustelle und nicht in einer Werkstatt gemacht werden muss, wäre ich mir sicher, dass diese Sicherungsschraube weg ist. Außerdem muss ein passender Inbusschlüssel zur Hand sein.
Die Skala für diese Schnitte ist sehr deutlich und klar. Aber OHNE Raster! Eine korrekte Einstellung wird deshalb schwierig. Wer sich auf genaue Schnitte nach Skala verlässt, muss schon Glück haben. Machmessen bei sehr genauen Winkeln ist obligatorisch.
Absaugung
Das war für mich damals das wichtigste Argument des Verkäufers. Die Absaugung.
Und ja, es stimmte. Die Absaugung war im Vergleich zu anderen Kappsägen die Beste.
Doch die Zeiten haben sich geändert und andere Hersteller schlafen auch nicht an der Wand.
Bei einem Sägevorgang hat sich die hintere Absaugkappe gelöst und wurde vom Sägeblatt so unglücklich in das Gehäuse gezogen, dass ich es selbst nicht mehr entfernen konnte.
Die Säge wurde zu Festool eingeschickt. Die Reparatur wurde sehr schnell durchgeführt und war sehr preiswert. Also muss auch vor jedem Vorgang der Sitz der Absaugkappe kontrolliert werden.
Aus heutiger Sicht finde ich die Absaugung akzeptabel, aber nicht wirklich gut.
Die erste Kappsäge unterschied sich zur Neuen nur wegen der beidseitig ausziehbaren Stützen. Diese können ca. 15cm ausgezogen werden.
Absaugungstutzen oben
Na ja, irgendwo muss ja der Sauger die Späne abziehen. In diesem Fall oben.
Mein Saugschlauch hat einen Bluetooth-Schalter. Übrigens eine wirkliche Innovation von Festool, die ich nicht missen möchte. Doch dieser Schalter wird je nach Winkel des Absaugstutzens beim Sägen "betätigt". Entweder AUS beim Sägen oder EIN beim Abschluss. Damit kann man aber gut leben.
Höhensperre
Diese "Höhensperre" verhindert ein Eintauchen des Sägeblattes ganz nach unten.
Damit kann man sehr gut Holz ausklinken. Einfach viele Schnitte nebeneinander und schon hat man ein gutes Ergebnis.
Nur ist dieser Bereich sehr begrenzt. Bei meinem letzten Projekt, in dem ich 100er Balken 50mm ausklinken wollte, war diese Säge nicht brauchbar. Denn so hoch (50mm) kann man diese Vorrichtung nicht einstellen.
Außerdem muss man immer eine Vorlage hinten anlegen, da der Schnitt nicht durchgeht. Eine sehr lästige Arbeit.
Sägeblattwechsel
Der Wechsel des Sägeblattes ist einfach.
Dazu wird die Säge nach oben gestellt und der Grüne Knopf gedreht. Damit sperrt das Sägeblatt.
Die Feststellschraube GEGEN den Uhrzeigersinn öffnen, Sägeblatt wechseln und den grünen Knopf zurück drehen. Fertig!
Doch das können nun alle Kappsägen und sind dabei erheblich preisgünstiger.
Feststellhebel
Der Feststellhebel (links im Bild) ist sehr nützlich. Leider wird nur EINER mitgeliefert. Ein Zweiter ist sehr teuer! In übrigen kann man bei einem Schrägschnitt diesen Feststellhebel auf der liegenden Seite NICHT benutzen. Was für ein Unsinn. Bei anderen Sägen sind die Halter beidseits vorhanden.
Unten im linken Bild ist die im Lieferumfang enthaltene Schmiege zu sehen.
Mein Fazit
Die Kappsäge ist technisch ok. Nicht gut.
Warum habe ich diese Säge ein zweites mal gekauft? Weil damals keine bessere gab und ich auch noch Festool-Junkie war.
Heute würde ich diese Kappsäge nicht mehr kaufen.
Festool hat seit mehr als 15 Jahren keine wesentlichen Features an der Kappsäge eingeführt oder positiv verändert. Wenn man von den seitlichen Stützen absieht. Ist das Arroganz, Unwilligkeit oder hat man bei Festool die Weiterentwicklung verschlafen??
Es gibt ein Video von Jonas Winkler über den "Test" einer Makita-Kappsäge, welche mich beeindruckt hat. Nicht Jonas selbst sondern die Säge. Übrigens sehe ich mir seinen Kanal aufgrund der langen Werbeeinlagen nur hin und wieder an.
Diese Makita kostet WESENTLICH weniger und ist besser als die von Festool. Das wird auch meine nächste Kappsäge werden.
Vielleicht noch ein Wort zu den FESTOOL-Sägeblättern. Die Preise, die FESTOOL dafür aufruft sind einfach nur exorbitant! Ich kann jeden beruhigen, denn alle anderen angebotenen Sägeblätter passen in diese Kappsäge. Natürlich müssen diese die gleiche Größe haben. Ich kann nur aus Erfahrung sagen, dass andere Sägeblätter genau so gut sägen wie die von Festool. Beispiel: Sägeblatt Festool Euro 296,00 und eines von BAUBECk für Euro 57,00 !!!
Da ich kein Fachmann bin, kann ich nur meinen Eindruck als Hobby-Holzwerker wiedergeben. Die aktuelle Kappsäge erfüllt meine Anforderungen, weil ich die Fehler und Nachteile der Kappsäge kenne und mich so auf Probleme vor und nach dem Sägen einstellen kann.
Aber ich würde nie wieder so viel Geld für diese Maschine bezahlen!!!!
Festool Sägeblatt zu teuer? Diese Alternativen lohnen sich!
Festool Sägeblatt zu teuer? Diese Alternativen lohnen sich!
Für mich gab es nur Festool für Maschinen und Zubehör für den Holzbereich.
Dabei spielten die Kosten nur eine untergeordnete Rolle. Ist ja "in Deutschland hergestellt".
Von diesem Zug bin ich schon seit einiger Zeit abgesprungen. Die Unterschiede verschiedener Hersteller sind nicht mehr sehr groß, wobei Festool mit seinen Maschinen meiner Meinung nach, noch immer auf Platz 1 liegt.
Nicht aber im Verbrauchsmaterial oder Ersatzteilen.
Produkte aus China hatten berechtigterweise immer einen schlechten Ruf. Das hat sich grundsätzlich geändert. Echte Qualitätsarbeit in vielen Artikeln ist heute auch dort normal.
Selbst die Staubsaugerbeutel aus China haben die gleiche Qualität wie die von Festool selbst. Nur um 50% billiger! Darum lohnt sich ein "Zyklon" in meiner Werkstatt nicht mehr.
nur ein Beispiel
Für meine Festool Kappsäge KS 120 brauchte ich ein neues Sägeblatt. Zwar habe ich Spitzenblätter von AGEFA (Davidi), doch haben die eine Schnittbreite von 3mm. Das ist manchmal zu viel.
Mein Schärfdienst ist wirklich sehr gut, doch ich habe nur dieses eine Festool-Blatt für die Kappsäge. Also habe ich nach einem zweiten Festool-Blatt gesucht.
Im Netzt habe ich keines unter Euro 100,00 gefunden. Eher Teurer!
Und der Wahnsinn: Festool bietet das Originalblatt für sage und schreibe Euro 296,92 an!!!! Ich empfinde dieses Angebot als reine Abzocke!
Also habe ich das Ersatzblatt bei Amazon bestellt und schon einen Tag später wurde es geliefert.
merkwürdiges "Alleinstellunsmerkmal"
Natürlich gibt es große Unterschiede bei gleich großen Sägeblättern.
Die einen verlieren schon beim ersten Arbeitsgang Zähne, die anderen sorgen nur für extreme Ausrisse beim Sägen. Hier fallen mir gleich die so angepriesenen "Roten" ein. Laut und unsauberer Schnitt.
Aber was kann bei nüchterner Betrachtung die Kaufentscheidung beeinflussen? Die einen wollen einfach nur ein Stück Holz in zwei Teile trennen und die anderen wollen ein sehr gutes Schnittergebnis. Beide haben die gleichen Voraussetzungen. Drehzahl und Durchmesser des Blattes.
Der Satz:"...das Alleinstellungsmerkmal von Festool Kreissägeblättern liegt darin, dass diese speziell für unsere Maschine entwickelt, angepasst und abgestimmt werden", ist deshalb irgendwie hohl.
Doch zurück zum gekauften Sägeblatt.
"Baubeck" - einer von vielen?
Der große Vorteil bei Amazon zu bestellen, ist die Rücknahmegarantie.
Wenn man nicht zufrieden ist, einfach wieder einpacken und zurück senden. Fertig.
Dieses neue Sägeblatt habe ich nun in meine Kappsäge eingebaut und ein paar Probeschnitte durchgeführt.
Die Schnitte waren sauber und einwandfrei. Das Blatt hatte keine unregelmäßigen Schwingungen und war weder lauter noch leiser als das Original.
Baubeck schreibt ganz offen von seiner Kernaufgabe des Importes aus China. Ich glaube auch nicht, dass diese Firma ihren Ruf mit schlechter Qualität der Ware verlieren möchte. So wie bei mittlerweile vielen Importeuren.
Ich bin mit diesem Blatt nun sehr zufrieden.
Natürlich gibt es auch Anbieter von Waren aus China, die diese Waren unter dem Deckmantel eines "Fachmannes" sehr teuer verkaufen. Immer wieder finde ich Anzeigen im Netz (lasst uns basteln) mit "komischen" Preisen. Unerfahrene werden sicher dort kaufen...
Meine Erfahrungen mit der Hettich Bohrlehre DrillJig VB
Meine Erfahrungen mit der Hettich Bohrlehre DrillJig VB
Meine ersten Erfahrungen mit dieser Bohrlehre habe ich beim Bau eines kompletten Schlafzimmers in unserem Ferienhaus gemacht. Zu diesem Zeitpunkt war mein Wissen über die Vorteile anderer Maschinen und Möglichkeiten für Holzverbindungen im Möbelbau noch recht überschaubar. Damals kostete die Bohrlehre knapp 200,00 Euro. Heute sind es über 300,00 Euro.
Aber macht diese hohe Investition wirklich Sinn?
Was macht diese Bohrlehre so besonders? Nun, sie hilft ganz einfach dabei, Löcher in einer bestimmten Position zu bohren. Über eine Exzenterverbindung kann dann ein Gegenstück mit dem Halter verbunden werden.
Die Bohrlehre Hettich DrillJig VB wird als Set verkauft. Eine Schablone für die Exzenterverbinder und eine Bohrlehre für die Befestigungsschraube am Gegenstück.
Es gibt sehr viele Einstellmöglichkeiten und es ist sehr ratsam, die Verbindungen zuerst an Probestücken zu testen.
Die Bohrlehren sind für alle Holzarten geeignet. Hauptsächlich jedoch für beschichtete Spanplatten, wie wir sie aus dem kommerziellen Möbelbau kennen.
Aber warum verwendet man solche Holzverbindungen, wenn alle anderen bekannten Holzverbindungen eine bessere Qualität bieten? Hier spielt der Transport der Möbel eine wichtige Rolle. Möbel werden in der Regel im Möbelhaus gekauft; von der Stange und nicht vom Tischler. Diese Möbel werden irgendwo gebaut, verschifft, nach Hause transportiert und dort schnell aufgebaut.
Beim Aufbau der Möbel beim Kunden muss es schnell und einfach gehen und es wird kaum verleimt. Die Montage wird meist von Laien im Möbelbau durchgeführt. Zudem wird nicht auf die tatsächliche Festigkeit der Holzverbindungen geachtet. Nicht umsonst heißt es: "3 mal umgezoge ist gleich einmal abgebrannt". Die Verbindungen sind in der Regel für eine einmalige Montage ausgelegt.
Und warum habe ich mir trotzdem diese Bohrlehre gekauft? Aus Neugier. Natürlich macht es Spaß, Neues auszuprobieren. So wie hier.
Nachdem ich alles richtig eingestellt hatte, ging das Bohren los. Es ist ganz einfach. Nur die Bohrlehre an die vorher markierte Kante anlegen und mit dem Akkuschrauber die beiden Bohrer betätigen... fertig. Allerdings gibt es keine Absaugmöglichkeit! Und das empfinde ich als großen Nachteil. Nach jeder Bohrung muss man mit dem Staubsauger hinterher.
Die Bohrlehre begrenzt die Bohrtiefe der Bohrer, so dass man nicht zu tief bohren kann. Also einfach für jeden Anfänger.
In der Regel gibt es auch bei beschichteten Spanplatten keine Ausbrüche. Und wenn, dann sind diese Beschädigungen sehr klein und werden durch den Exzenter komplett verdeckt.
Außerdem sollte man nach jedem Bohrvorgang die Bohrlehre von innen aussaugen, um einen sicheren Halt der Bohrlehre beim nächsten Bohrvorgang zu gewährleisten. Zeit sparen kann man mit dieser Art der Holzverbindung also nicht!
Apropos sparen... Die Exzenterverbinder kosten mindestens 1,00 Euro pro Stück. Also keine billige Art der Holzverbindung. Lamellos kosten nur Pfennige!
Die Bohrlehre für die Gegenseite (Querschnitt) ist auch sehr gut, wenn sie richtig eingestellt und beim Bohren fest mit dem Werkstück verbunden ist.
Ich brauche also 2 verschiedene Bohrlehren für eine Verbindung. Das habe ich nicht, wenn ich die Lamello Dübelfräse oder die Festool Dominofräse verwende und da kann ich sicher sein, dass ich immer die beste Verbindung bekomme.
Mein Fazit
Nein, ich brauche diese Bohrlehre eigentlich nicht. Aber es war eine sehr gute Erfahrung, denn so lernte ich die Vorteile der Lamello Zeta P2 richtig schätzen. Zumal ich jetzt eine wirklich gute Quelle (TEMU) gefunden habe, bei der ich die lösbaren P-Verbinder günstig bekomme.
Und welcher Hobbymöbelbauer will schon Möbel bauen, die oft wieder zerlegt werden müssen? Wenn ich etwas zerlegen will, dann nur für den Anhänger zum Abtransport auf die Mülldeponie...
Was ist eure Meinung dazu?
IGM FD300 Zinkenfräsgerät im Einsatz: Kastenbau leicht gemacht
IGM FD300 Zinkenfräsgerät im Einsatz: Kastenbau leicht gemacht
Das Gerät FD300 gibt es bei Amazon zu kaufen. Das ist aber nicht so wichtig – es wird ohnehin oft angeboten.
Das Paket war komplett, und ich war sehr neugierig darauf, damit zu arbeiten. Denn ich habe bereits mit dem Zinkenfräsgerät von Festool gearbeitet und bin mit dem Ergebnis dieser Maschine vertraut.
Dabei stellte sich für mich die Frage: Kann dieses FD300‑Gerät das auch – und das für relativ wenig Geld?
Basis-Ausstattung
Ähnlich wie bei der Zinkenfräse von Festool sind für das FD300 verschiedene Schablonen als Zubehör erhältlich – nur die Formen unterscheiden sich.
Die passenden Fräser sind bereits in der Basisversion enthalten. Bei Festool muss man diese noch separat und sehr teuer kaufen.
Ich habe das Zinkenfräsgerät FD300 gekauft, um einfach mal zu sehen, wie das Ergebnis wird. Der größere 600er für große Teile ist nur unwesentlich teurer.
Die Montage ist gut beschrieben. Man darf zwar nicht das Beste vom Material erwarten, aber alles ist solide zusammengebaut und wirkt langlebig.
Holzauswahl
Im Fräskurs wurde als Übungsstück auch ein Kasten mithilfe der Schablone gebaut – das war schon sehr überzeugend.
Damit die Holzverbindung gut sichtbar wird, macht es Sinn, zwei unterschiedlich farbige Holzarten zu kombinieren. Ich habe mich für nordamerikanische Weißeiche und für die Seitenwand für Meranti entschieden.
Teststücke
Ohne Test geht es nicht.
Hier habe ich ein Stück Fichtenleimholz mit einer gleichartigen Platte gefräst und die Passgenauigkeit der Verbindung getestet.
Die Feineinstellung der Fräshöhe bzw. Frästiefe ist wichtig und hängt auch von der Art der Verbindung ab.
Eiche fräsen
Die mitgelieferten Fräser sind zwar nicht von bester Qualität. Aber das Fräsergebnis ist sehr gut.
Keine Ausrisse, keine Brandflecken.
Form fräsen und Nut für den Boden
Der Kasten soll optisch noch etwas aufgewertet werden. Eine Fräsung an der Unterseite in Längsrichtung erzeugt den Eindruck von „Füßen“ an den Ecken. Die Rundung dient nur der Optik und hat keinen praktischen Nutzen.
Die Nut ist für den Boden des Kastens vorgesehen. Sie lässt sich sehr einfach mit einer Tischsäge als verdeckter Schnitt in der Breite der Bodenstärke ausführen.
Montage
Nun, Montage ist vielleicht etwas übertrieben.
Zinken mit Leim versehen und zusammenstecken. Das war's. Gut, noch den Boden in die Nut legen...
Bei dieser Art der Verbindung waren wahrscheinlich keine Schraubzwingen nötig, aber die habe ich eine Stunde lang eingesetzt.
Und fertig war der Kasten.
Ölen
Nach dem Schleifen der Oberflächen habe ich die Flächen des Kastens noch geölt, um die Farben der Hölzer noch etwas zu verstärken.
Bei den verschiedenen Holzarten ist das ganz gut gelungen.
Die Zinkenfräse habe ich inzwischen wieder verkauft. Ich habe auf Dauer keinen Bedarf dafür. Für diejenigen, die Interesse an schönen kleinen Projekten wie diesem haben, kann ich das Gerät für diesen Preis nur empfehlen.
Eigenbau Moxon Vise – stabil und praktisch für Holzarbeiten
Eigenbau Moxon Vise – stabil und praktisch für Holzarbeiten
Das für mich bisher schlimmste Projekt überhaupt. Fast alles habe ich falsch gemacht.
In der Zeitschrift stand: „Der Bau der Aufsatzzange ist auch für Einsteiger leicht zu bewältigen.“
Dieser Satz ließ mich glauben, dass das Projekt schnell abgeschlossen sein würde – doch weit gefehlt. Tatsächlich habe ich die Aufsatzzange zweimal bauen müssen, bevor sie funktionierte. Zu den Einzelheiten gehe ich am Ende dieses Beitrags noch genauer ein.
Oft hätte ich während der Arbeit einen Schraubstock gebrauchen können. Einen richtigen habe ich mir aber nie gekauft – der Platz war immer zu knapp. Wohin damit?
Vor kurzem bin ich auf ein Video in Youtube gestoßen, in dem eine solche Aufsatzbank vorgestellt und gebaut wurde. Dieses Modell erschien mir platzsparend, flexibel und deutlich praktikabler für meine Werkstatt.
Buche-Leimholz keilgezinkt
Als die Zeitschrift mit dem Bauplan erschien, sah die Marktsituation im Holzbereich noch deutlich anders aus. Heute ist es nicht einfach, Buchenleimholz mit durchgehenden Lamellen zu finden. Daher entschied ich mich für keilgezinktes Buchenleimholz – deutlich günstiger als Eichenleimholz. Beide Holzarten gehören zudem zur selben Familie, sodass die Stabilität und Optik vergleichbar sind.
Dieses Mal ließ ich die Teile gleich zuschneiden, was die Arbeit erheblich erleichtert und ein sofortiges Beginnen des Baus ermöglicht. Die zugeschnittenen Teile entsprechen exakt der Bauanleitung.
Natürlich darf ich den Bauplan der Zeitschrift hier nicht veröffentlichen. Ich habe die Aufsatzbank daher für mich selbst in SketchUp nachkonstruiert, um eine genaue Orientierung zu haben.
Da ich das Holz erst am nächsten Tag verarbeiten wollte, habe ich die Platten unter Zwingen gesetzt. Buchenholz neigt bekanntlich stark zum Verziehen – manchmal schon beim Hinschauen.
Grundplatte
Hinrnleisten
Beide Platten haben die gleichen Maße.
Allerdings soll die untere Platte an den Seiten länger sein um mit Zwingen am Arbeitstisch befestigen zu können. Deshalb habe ich Hirnleisten angebracht. Diese Leisten verringern auch das Schüsseln der Platte.
Angebracht mit Lamellos und dann verleimt.
Abrunden der Ecken
Muss nicht sein, sieht aber besser aus.
Eigentlich habe ich das KREG-Frässchablonenset für Ecken. Ich habe es einmal benutzt und sofort festgestellt, dass dieses Set das Katalogpapier nicht wert ist! Werde ich wegwerfen. Meine selbstgemachte Frässchablone ist viel besser und kostet außer etwas Arbeit nichts. Mit dieser Schablone habe ich die Ecken mit einem Radius von 50 mm abgerundet.
Vorbohren
Die untere Platte wird angeschraubt. Dazu habe ich alle Löcher vorgebohrt und versenkt.
Die Querträger haben zwar eine theoretische Höhe von 88 mm, aber nicht alle Teile sind gleich dick. Ich habe die Querstreben in der Höhe um 1mm gekürzt, also auf 87mm. So passte alles perfekt zusammen.
Deckplatte
Lamellos für die Stützen
Die Stützen werden durch Lamellos zentriert. So werden die Stützen beim Verleimen und Verschrauben sicher in der richtigen Position gehalten.
Ich verwende dazu 20er Lamellos und fräse mit der Lamello Zeta P2. Das geht viel einfacher als mit der Festool DF 500.
Tischlöcher für Bankhelfer
Der damalige Konstrukteur hat in seiner Konstruktion 19mm-Bohrungen gemacht. Diese Größe passt für meine Festool-Helfer nicht. Ich brauche 20mm Bohrungen. Was allerdings hier ein Problem sein wird. Wie auch immer. Diese Bohrungen (nicht alle) konnte ich nicht dem Bosch Bohrständer einbringen.
Eine Reihe musste ich manuell mit dem Akkuschrauber bohren, das der Bohrständer die Ausladung nicht hat.
Eine Reihe musste ich mit einem Akkuschrauber manuell bohren. Mit der Zeit bekommt man ein ungefähres Gefühl für eine fast senkrechte Bohrung.
Die Forstnerbohrer von Festool sind wirklich sehr gut.
Nut für die C-Nut-Schiene fräsen
Die C-Nut-Schine ist 17mm breit und 11mm hoch. Soll ich in einem durch fräsen oder mache ich das in 2 Schritten?
Bei 2 Schritten werde ich sicher eine winzige Kante in der Nut sehen. Aber ds ist egal, denn die Schiene wird das verdecken.
So habe ich in 2 Schritten gefräst. Erst 6mm, dann die restlichen 5mm. Passt genau.
Stützen
Zuschnitt
Die Teile für die Stützen habe ich nur grob zuschneiden lassen. Das Istmaß erhält man erst bei der Montage.
Zunächst habe ich die Stützen mit der Tischsäge auf 88m Höhe geschnitten. Theoretisches Maß bei exakter Plattendicke von 26mm.
Mittels Test zwischen Ober- und Unterplatte mit Vorderzange habe ich das passende Maß ermitteln können. Es sind 87mm. Nicht viel weniger, doch unbedingt notwendig.
Vorderzange (beweglich)
Doppeln
Die vordere bewegliche Zange muss gedoppelt werden. Dazu werden einfach zwei gleichgroße Teile miteinander verleimt.
Damit dies Teile beim Verleimen nicht verrutschen habe ich 3 Lamellos für die Zentrierung eingebaut. So geht das Verleimen wesentlich einfacher.
Die Verleimung habe ich unter vielen Schraubzwingen 3 Stunden trocknen lassen.
Fasen
Nach dem Bohren und Schleifen habe ich eine Fase rundherum gefräst.
Nicht feste drücken und nicht zu langsam führen. Sonst gibt es Brandflecken auf dem Holz, die immer sehr schwer zu entfernen sind.
Innenzange (fest)
Vierkantmutter einbauen
Die Zange erhält eine Doppelung an den Enden um die Gewindestange sicher zu befestigen. Anders als im Video habe ich es über eine Verschraubung vorher gelöst. Ich bohre und stemme vor dem Anbau der Innenzange. So ist das viel einfacher. Außerdem verwende ich hier Vierkantmuttern. Der Mittelpunkt der Bohrung ist vorgegeben und der Umriss der Vierkantmutter mit Bleistift übertragen. Kanten mit dem Messer nachgezogen.
Stemmen
Stemmen war nie mein Fall. Doch diese Arbeit hat mir sehr geholfen. Im Kopf hatte ich immer: so viel mit einen Schlag wegnehmen wie möglich. Immer feste drauf. Das ist aber völlig falsch. Geduld ist die Lösung. In kleineren Schritten ging das Ausstemmen absolut einfach und auch sauber. Die Vierkantmutter ist bündig mit der Oberfläche eingelassen.
Bohrungen für die Trapezgewindestangen
Man kann gut die Mitte vom Bohren am Boden erkennen. Genau dort habe ich auch die Spitze des 19mm-Bohrers angesetzt und über eine Unterlage durchgebohrt,
Der "billige" 19er Bohrer ist wirklich Müll. Aber für die paar Bohrungen reicht der.
Handräder bauen
Eiche doppeln
Aus Resten vom Möbelbau habe ich 2 Platten gedoppelt. Eiche mit durchgehenden Lamellen, 20mm.
So werde ich eine Stärke von 40mm für die Handräder haben.
Nach Aushärtung des Leims habe ich zwei Kreise mit Durchmesser von 150mm nebeneinander angerissen und die Teile grob auf der Kappsäge ausgeschnitten.
Jetzt kann sich der Bandschleifer in seiner neuen Station beweisen. Viel muss nicht mehr abgeschliffen werden.
Rundschliff der Handräder
Eiche Vollholz ist nicht leicht zu schleifen. Zumal ich Material wegnehmen musste und nicht nur glätten.
Sicher hätte ich auch die Räder mit der Oberfräse herstellen können. Aber das Ergebnis zählt und über die Kappsäge und dem Bandschleifer war der Aufwand geringer.
Naben herstellen
Die Handräder benötigen im angezogenen Zustand auf der Aufsetzzange einen gewissen Abstand zur Außenbacke. Diesen Abstand kann man zwar mit Unterlegscheiben erzeugen, doch die wabbeln dann einfach nur auf der Gewindestange. Die Naben habe ich mit einer entsprechend großen Lochsäge aus dem Restholz ausgebohrt.
Kanten abrunden
Die Handräder können so nicht bleiben.
Die Kanten des Rades werden mit einem 19er Abrundfräser schön abgerundet. Dies geschieht auf dem Frästisch CMS 2200.
Ich habe einen Abrundfräser aus den USA eingespannt. In Deutschland hätte ich für diesen Fräser mindestens das Doppelte bis Dreifache bezahlt.
Der Abrundfräser hat einen Radius von 3/4 Zoll = 19,05 mm. Also mehr als passend.
Die Lochbohrer habe ich auch schon lange. Zwar Billigware, aber sie erfüllen ihren Zweck. Es gibt eben keine Lochbohrer dieser Art, die saubere Löcher bohrt. Nur hier erwarte ich das Gegenteil. Nicht das Loch sondern der Ausschnitt ist für mich wichtig.
Das Abrunden der Handradkanten hat sehr gut funktioniert. Keine unschönen Übergänge. Der Radius wurde vollständig auf das Holz übertragen.
Leider hat der Händler in den USA keine Wendeplattenfräser. Zumindest keine, bei denen man deutsche Wendeplatten nachkaufen kann, aber die Qualität der Fräser selbst ist sehr gut.
Vierkantmutter einbauen
Vierkantmuttern sind für dieses Projekt optimal. Besser als Sechkantmuttern.
Nur müssen die Muttern in die Handräder eingebaut werden. Die Vierkantmuttern sind 27mm hoch. Also muss ich stemmen.
Zuerst habe ich die 30er-Bohrung in der Tiefe von 27mm auf dem Bohrständer gemacht. Die digitale Tiefenangabe am Bohrständer ist sehr gut.
Dann habe ich auch gleich mit dem 19er Bohrer das Loch vollendet. Genau in das Loch der Zentriernadel des 30er Bohrers.
Die Stemmeisen hatte ich noch eine Woche vorher mit den Schleifsteinen von Temu neu geschärft. Mit gutem Beitel und neu geschärft ist das fast ein Kinderspiel. Wenn ich da nur an die "Kirschen"-Zeit denke..
Auch hier sind die Vierkantmuttern bündig zur Oberfläche und nichts wackelt oder hat Luft.
Die Naben werden eine Mittenbohrung von 19 mm haben. Dafür musste ich den neuen Bohrer nehmen. Dieser Bohrer ist einfach Schrott. Alle 10mm musste ich den Bohrer säubern, weil er keinen Vorschub mehr annahm. Aber für die wenigen Bohrungen, die noch zu machen sind, muss es noch reichen.
Wie befestige ich die Naben mit dem Handrad? Kleben? Nein, ich werde sie verschrauben. Dafür habe ich 4mm vorgebohrt und gesenkt. Auch den Rand werde ich nicht abrunden. Kante brechen reicht.
Die Naben habe ich so genau wie möglich zentriert. Damit sie beim Verschrauben nicht verrutschen, habe ich die Naben mit Zwingen fixiert. Ein Aufwand, der sich lohnt.
Damit habe ich die Handräder fertig gebaut.
Zangenleder anbringen
Die Preis- und Qualitätsunterschiede bei Waren aus Deutschland und China sind schon erstaunlich.
Bei deutschen Online-Händlern hätte ich für Leder mit einer Stärke von 0,9mm mehr als das Doppelte bezahlen sollen als bei TEMU für Leder mit einer Stärke von fast 2mm. Rindsleder.
Der Lieferweg ist lang und es dauert etwas länger. Selbst die Versandkosten sind im Preis inbegriffen.
Das Leder habe ich mit einfachem Weißleim auf die "lose" Bankzange aufgeklebt und unter Druck abbinden lassen. Überstehenden Rand abtrennen und die Bohrungen für die Trapezgewindestangen wieder öffnen...fertig.
Montage
Jetzt entscheidet sich, ob die Arbeit gut oder schlecht war. Es muss alles passen.
Zuerst habe ich die Stützen unter die Deckplatte verleimt. Gar nicht so einfach. Buche verzieht sich, wenn man sie nur ansieht. Wenn man einen Schreiner ärgern will, sagt man einfach: "Das solltest du mit Buche machen...".
So war es auch hier. Trotz der Dicke von 26 mm verzieht sich die Platte.
Also habe ich die Decklatte mit Zwingen auf den geraden Tisch gespannt, um die Wölbung zu glätten. Mein Gefühl sagte mir, dass es vielleicht besser wäre, wenn ich in der Mitte der Stützen noch eine Schraubverbindung anbringen würde. Hier habe ich mit dem System "Hidden Jig" jeweils ein Loch in die Stützen gebohrt.
Die Platte sah schon gespannt sehr gerade aus, deshalb habe ich die Stützen gleich mit Lamellos verleimt.
Letztendlich war die Verschraubung nicht notwendig.
Die Lamellos sind nicht zentriert in der Mitte der Stützen. Das schadet nicht, denn die Lamellos fixieren nur die Stützen.
Nach einer Stunde Abbindezeit konnte ich die Zwingen wieder entfernen und mit dem Boden weiter machen.
Der boden ist nicht verleimt!
Zwar hat die Bodenplatte vorn 5 Lamellos, doch schiebe ich diese in die Nuten der Frontzange und verschraube die Bodenplatte mit 50er Schrauben.
Dazu habe ich aber die Bodenplatte mit der Vorderzange unter Zwingen gesetzt damit es keine Lücken oder Spalten gibt.
Jetzt wird erst getestet ob alles andere passt.
Die Gewindestanken sind befestigt. Die hinteren Muttern lassen sich bequem verschrauben. Hätten ja auch Platzprobleme geben können.
Die Zange lasst sich problemlos festziehen und auch alle anderen Hilfsmittel passen in Löcher und Schienen.
Jetzt sieht man den Sinn der "Langlöcher in der Hinterzange.
Auch wenn die Zange etwas schräg geht, lässt sie sich noch immer leicht in die richtige Lage bringen.
Holz ölen
Die lästige Arbeit.
Das Ölen selbst dauert ja nicht so lang. Aber ich muss mit alle weiteren Arbeiten warten bis das Öl trocken ist.
Da habe ich die Zeit genutzt um das Pflaster zu reinigen.
Einzelheiten / Zusatzinformationen
Holz
Zum Zeitpunkt der Ausgabe 50 der Zeitschrift Holzwerker lag der Preis für Buchenleimholz mit durchgehenden Lamellen noch im normalen Preisbereich.
In den letzten 3 Jahren hat sich der Preis für Buchenleimholz mindestens verdoppelt. Aus meiner Sicht sind die Holzhändler auf den Zug der eigenen Preiserhöhungen aufgesprungen. Am Einkaufspreis kann es nicht liegen, denn das Holz, das ich beim Holzhändler kaufen wollte, lag dort schon mindestens 4 Jahre.
Deshalb hatte ich mich zunächst für Bangkirai-Glattkantbretter entschieden und diese verbaut. Das war ein totaler Reinfall. Es ist nicht einfach, aus Bangkirai Leimholz herzustellen, und auch das Aufdoppeln ist nicht einfach. Außerdem reichte die Nettostärke von 24 mm für die Konstruktion nicht aus.
Hier habe ich Buchenleimholz 26mm verwendet. Preis für das Holz ca. Euro 90,00
Beschläge Moxon Vise
Natürlich wollte ich die gleichen Beschläge wie im Video beschrieben.
Im Internet habe ich sie auch gefunden. Bei AliExpress ! Zum Preis von Euro 46,67. Allerdings sind die Versandkosten höher als der Kaufpreis: Euro 53,00 ! Es muss doch eine Alternative geben.
Ja, die gibt es. Man könnte die Mutter der Gewindestange in die Bohrung einer kleinen Hantelscheibe einschweißen. Dazu braucht man aber passende Sechskantmuttern, Hantelscheiben und Gewindestangen. Alles zusammen aber auch wieder um die Euro 100,00
Oder man bestellt sich Trapezgewindestangen mit Vierkantmuttern und baut die Handräder selbst. Genau das habe ich gemacht. Preis: Euro 60,00 !
Die Trapezgewindestangen und Schrauben sind von erstklassiger Qualität.
Bohrer
Die 19 mm Bohrungen in den Zeichnungen vom Konstrukteur haben mich zunächst nicht irritiert. Nur hatte ich keinen 19er Bohrer.
Bei Amazon kaufte ich dann einen mittelpreisigen Forstnerbohrer für Euro 12,00. Müll!
Nun war ich die Qualität der Forstnerbohrer von Festool gewohnt und erwartete eine ähnliche Qualität des neuen Bohrers. Aber nein. Für wenig Geld gibt es keine wirkliche Qualität. Obwohl ich den Preis der Festool Forstnerbohrer auch sehr hoch finde.
Nachdem ich eine Probebohrung mit dem neuen Bohrer gemacht hatte, musste ich feststellen, dass die Bohrungen für meine Tischhaken und andere Hilfsmittel zu klein sind. Es müssen 20mm sein.
Heute, kurz vor Fertigstellung fiel mir ein, dass ich bspw. meine Tischzwingen gar nicht mit der Aufsetzbank benutzen kann. Außer in der C-Nut-Schiene. Die Tischplatte ist mit 26mm einfach zu dick um die Zwingen in die Bohrungen schieben zu können. Na ja, es ist ja eine Schiene da.
Allerdings gäbe es für dieses Problem eine Lösung. Die Löcher von unten auf 40mm aufbohren bei einer Tiefe von 7mm. Dadurch ergibt sich ein passender Winkel für die Zwingen und sie passen wieder. Habe ich aber nicht gemacht.
Alle Bohrungen haben nun einen Durchmesser von 20mm.
Leder
Das Leder musste ich extra kaufen. Online bei TEMU.
Das wollte ich eigentlich nicht bei TEMU kaufen, sondern in einem deutschen Onlineshop.
Aber das macht keinen Sinn. Erstens werden dort Mondpreise für echtes Leder verlangt und das angebotene Leder ist nur 0,9 Millimeter dick!!!
Bei TEMU habe ich für ausreichend dickes Rindsleder Euro 15,00 inklusive Versand bezahlt. In Deutschland für dünnes Leder Euro 49,90,
Je mehr ich die Preise der deutschen Anbieter mit denen von TEMU vergleiche, desto mehr habe ich das Gefühl, in Deutschland über den Tisch gezogen zu werden.
Materialkosten
Buchenleimholz 26mm keilgezinkt Euro 90,00
- Trapezgewindestangen und 4 Vierkantmuttern 18x4 Euro 60,00
- Leder Euro 17,00
- C-Nut-Schienen 1 Meter Euro 7,00
- Kleinmaterial wie Schrauben, Öl etc. Euro 6,00
Bis jetzt Euro 180,00
Sollte jemand Interesse an dieser Aufsetzzange haben..In meinem kleinen Shop biete ich diese Aufsatzbank einschl. Werkbank sehr günstig. Als gebraucht und nur bei Selbstabholung.
Parkside Feinbohrschleifer ausprobiert – lohnt sich der Kauf?
Parkside Feinbohrschleifer ausprobiert – lohnt sich der Kauf?
Gern schaue ich mir auf YouTube Testberichte über Werkzeuge an. Neulich ging es um verschiedene Feinbohrschleifer – und das Modell von Parkside schnitt überraschend gut ab. Da ich für solche Arbeiten immer wieder Bedarf habe, suchte ich im Lidl-Onlineshop danach und wurde tatsächlich fündig.
34,99 Euro inklusive Versand. Da fragt man sich unweigerlich: Wie kann man zu so einem Preis produzieren – und dabei noch verdienen?
Wie auch immer: Ich habe das Teil bestellt.
Bedarf
Für Modellbauer mag so ein Gerät ideal sein. Für einen Holzwerker wie mich ist es eher ein Spezialwerkzeug. In einem meiner letzten Beiträge habe ich beschrieben, wie ich Schienen an meinem Frästisch montiert habe. Dabei mussten überstehende Schraubenspitzen entfernt werden – erledigt mit der Flex.
Allerdings war die Flex für diese feine Arbeit ziemlich unhandlich. Ein kleineres Werkzeug wie eine Feinbohrmaschine wäre deutlich praktischer gewesen. Also kaufte ich mir die Maschine – zumal der Preis mehr als überschaubar war.
Der erste Einsatz stand schnell an: Flecken auf meinen Stechbeiteln sollten vor dem Schleifen entfernt werden. Im Zubehörkästchen lag eine kleine Drahtbürste, die dafür perfekt geeignet schien. Zumindest dachte ich das.
einfach nur gefährlich
Bei eingespannten Drahtbürsten achte ich grundsätzlich auf die richtige Drehzahl: nicht zu langsam, aber auch nicht zu schnell. So bin ich auch bei diesem Feinbohrschleifer vorgegangen. Bürste eingespannt, Drehzahl erhöht und vorsichtig an den Abtrag herangetastet.
Dann kam der Schreckmoment. Hätte ich keine Schutzbrille getragen, wäre mein Augenlicht ernsthaft in Gefahr gewesen. Die winzige Drahtbürste begann beim ersten Kontakt mit dem Werkstück ihre Metallborsten regelrecht wegzuschleudern. Kleine, spitze Drahtstücke trafen mein Gesicht.
Auf dem Foto erkennt man deutlich, wie stark die Bürste dabei gelitten hat.
mein Fazit
Diese 34,99 Euro waren für mich letztlich eine bezahlte Erfahrung.
Der Einsatz eines solchen Werkzeugs kann durchaus sinnvoll sein. Aber selbst bei scheinbar harmlosen Geräten sind Schutzbrille und Handschuhe Pflicht. Ich hatte am Ende sogar einen Drahtsplitter im Finger – ein deutlicher Hinweis darauf, wie gefährlich diese kleinen Bürsten sein können.
Für mich ist die Sache damit erledigt. Diese Maschine werde ich nicht mehr benutzen. Jedes Mal, wenn ich sie in die Hand nähme, wäre sofort wieder dieses Risiko präsent – im schlimmsten Fall sogar im wahrsten Sinne des Wortes.